Фотоотчеты

[GrayseR]

Всем доброго времени суток.

 

На выходных решил снять поддон картера, т.к. после предыдущего снятия его посадили, видимо, на некачественный герметик и масло немного сочилось.

В процессе работы сделал фотографии, может кому пригодится.

 

Снял защиту двигателя. У меня она крепилась на 2 болта спереди, а задняя часть заходила под болты подрамника. Далее, снял балку подрамника, а так же, открутил по одному болту на передней и задней подушках двигателя и снял балку. На фото красным цветом отмечены места крепления защиты (в моем случае), зеленым - места крепления балки.

 

 

Болты крепления подушек двигателя.

 

Передняя

 

и задняя.

 

Двигатель не поддомкрачивал - остался висеть на верхних подушках. Не знаю, можно ли так делать, но вроде не отвалился

 

Слил масло.

 

Далее, открутил все болты головкой на 10 по кругу поддона. Так же, открутил 3 болта головкой на 14 крепления поддона к кожуху коробки.

 

 

Слева от этих болтов есть еще 3 болта на 10 крепления поддона, утопленных так, что их не сразу видно.

 

Далее, аккуратно поддел поддон отверткой и снял его.

 

С левой стороны на фото видно маслонасос. Крепится на 4-х болтах.

 

Ну и сам поддон после небольшой очистки.

 

В процессе, так же, почистил маслоприемник.

 

Подушки двигателя были порваны.

 

Собирал все в обратном порядке, хорошо зачистив окантовку на поддоне и двигателе и нашлифовав наждачной бумагой 600. В качестве прокладки использовал термостойкий (300+) герметик.

 

Запчасти:

 

Подушка двигателя передняя GM 96640059.

Подушка двигателя задняя GM 96640071.

Герметик оригинальный GM 93740028.

Масло GM Dexos2 93165557.

Фильтр масляный GM 96389188.

Датчик давления масла GM 96647339.

Пробка сливная GM 94535699.

Уплотнительное кольцо GM 94525114.

[GrayseR]

Доброго времени суток.

 

Решил заменить передние шаровые опоры, тем более что новые мне достались вместе с машиной.

 

С завода опоры крепятся заклепками (по 3 с каждой стороны), которые необходимо срезать.

 

 

Для начала, необходимо открутить болт крепления шаровой опоры, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и немного расслабить болт крепления переднего сайлентблока рычага.

 

Болты откручиваются достаточно легко, если их предварительно спазать WD-40.

 

Проще снять полностью рычаг и уже на верстаке высверливать заклепки, но за неимением инструмента я решил снимать все на месте.

 

Сначала с нижней стороны срезал заклепки болгаркой, но они все-равно отказывались выходить. Пришлось просверлить в них отверстия кобальтовым сверлов сечением 8мм и инструментом для снятия шаровых с использованием куска болта в качестве стулки выпрессовывать заклепки.

 

Срезанные заклепки

 

Инструмент

 

Высверленные заклепки

 

Новые оригинальные болты и гайки, а так же, шаровые.

 

Вот что получилось

 

Другую сторону сделал аналогично.

Развал регулировать, думаю, не нужно, т.к. рулевые наконечники с тяг не скручивал.

 

Запчасти:

Опора шаровая GM 96639918

Болт опоры шаровой GM 94500824

Гайка опоры шаровой GM 94515063

[Nruter]

Сообщение скопировано из темы "Подогрев сидений".

Автор сообщения Zmey666

Хууух! Закончил вчера эпопею с обогревом. Не верьте людям, которые говорят, что за 3-4 часа всё поставите.

Ковырялся в субботу часа 3 и в воскресенье часов 8.

Т.к. лишней сотни хомутов под рукой не было, собирал всё обратно на штатные алюминиевые колечки. Возможно с хомутами 1-1,5 часа можно сократить.

Фотки на примере пассажирского сиденья, т.к. с ним гемороя поболее.

 

В нижнем нагревательном элементе сделал вырезы под швы обшивки. Дополнительно клеил на клей для карпета в местах, где нет двухстороннего скотча. Чтобы выводы проводов не впивались никуда - смешал их максимально к основанию сиденья.

 

Верхнюю просто вдавил в углубление для шва.

 

Положение кнопки надо подбирать очень точно, т.к. с одной стороны она упирается в салазки, другой выходит за край пластика (правильное положение посередине ))

Пришлось выпиливать уголок под разъем кнопки.

 

Массу решил взять с сиденья. Сделал соединение через клемму, поэтому в любое время можно отключить этот провод и зацепить внешнюю массу (пока такой необходимости нет.)

 

Проводку не стал резать, т.к. неохота было пережимать клеммы, решил просто смотать и прихватить стяжками.

 

Паять уже начал по темноте - идем до победного.

 

Номер и положение провода в разъеме выкладывали выше. Плюс там появляется при включении зажигания, а еще на него где-то свой предохранитель имеется, надо еще будет поискать. выдернуть его из разъема не получилось, поэтому срезал изоляции, подматывался и паял. На фото момент как раз перед пайкой

 

Кстати в ответном разъеме нет штырька под этот провод, поэтому в дверь кнопку подключить будет не так просто.

Плюс тянул в гофре по порогу, потом вдоль ребра жесткости, где воздуховоды. После этого перекидывал через центральный тоннель и дальше вдоль ребра жесткости до след воздуховода. Внутри центрального тоннеля: снимал вставку внутри подлокотника (просто вытягивается вверх) и насколько рука достает перекидывал провод. Всё тянул в гофре.

[дмитрий03081978]

ручка испорчена будем менять б\у под отвертку подкладываем что нибудь подсоединяем тросики и защелкиваем большим пальцем не просто но возможно

[GrayseR]

Добрый день.

 

Недавно решил поменять рулевые тяги. На поддомкраченной машине при повороте колеса руками из стороны в сторону (по горизонтали) наблюдался довольно сильный люфт, однако в вертикальной плоскости люфт отсутствовал. Исходя из этого, я пришел к выводу, что вышли из строя шарнирные соединения рулевых тяг.

 

1. Поднимаем авто на домкрате, снимаем колесо и откручиваем гайку рулевого наконечника.

 

 

и снимаем рулевой наконечник. Для того чтобы не повредить сальник наконечника, лучше использовать специальные съемники, но т.к. я собирался все-равно менять тяги вместе с наконечниками, то я просто выбил его молотком)

 

 

2. Затем, отодвигаем пыльник рулевой рейки. Обычно, к основанию рейки пыльник прикреплен хомутом, но в моем случае он сдвинулся без проблем (видимо я не первый, кто туда полез).

 

 

Тут же видно ржавое шаровое соединение рулевой тяги, которое изрядно люфтит.

 

3. Далее необходимо открутить основание шаровой опоры рулевой тяги. Ключ там, если не ошибаюсь, на 32. (Ключ на 34, Nruter)Подобного ключа у меня в наличии не было, да и места маловато, чтобы подлезть таким большим ключом. В итоге, было решено откручивать газовыми (трубными) ключами. Проще всего подлезть снизу машины (с ямы), предварительно открутив одну гайку и немного отодвинув вверх металлическую защиту (правая сторона авто).

 

 

4. Новая тага визуально отличалась, но по размерам стала как родная. Закручена все той же бобкой.

 

 

5. С левой стороны процесс замены практически аналогичен, за исключением того, что откручивать тягу удобнее сверху, сняв предварительно корпус воздушного фильтра.

 

 

6. Далее, стягиваем хомутами пыльники и одеваем обратно металлическую защиту с правой стороны. Собираем все в обратном порядке.

 

 

После процедуры необходимо обязательно отрегулировать геометрию колес на сервисе.

 

Итог: передняя подвеска стала заметно тише, авто с повороты входит уверенно.

 

Номера:

 

Тяга рулевая GM - 93740701

Наконечник рулевой тяги GM - 93740710

 

Запчасти не делятся на левые и правые.

 

 

Прошу прощения за "грязь" на фото - не догадался помыть машину перед работой.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Изменено 17 сентября, 2020 пользователем Nruter
Уточнение

[Nruter]

Исправляем неплотное закрытие стекла на водительской двери

 

Итак, всё по-порядку.

Снять обивку двери оказалось несложно.

Вынимается заглушка и выворачивается саморез

 

 

Вынимается вторая заглушка (она остается висеть на "хвостике") и выворачивается второй саморез

 

 

Внизу обивки, ближе к фонарю, есть место, куда спокойно заходят пальцы руки и вся обивка аккуратно дергается на себя. Потом аккуратно по контуру обивки выдергиваются "пистоны". Потом приподнимается задний угол обивки и она отодвигается назад и вверх

 

 

Снять тросики с ручек открывания и блокировки замка. Отсоединить все разъёмы.

 

 

Вынуть из двери блок с клавишами управления стеклоподъёмниками и присоединить к нему разъёмы. Опустить стекло так, чтобы можно было его открутить и вынуть из двери. Снять белую вертикальную распорку.

 

 

Далее открутить 4 гайки, которые держат стеклоподъёмник, и 3 гайки актуатора. Вынуть механизм из двери.

 

 

Внимательно разглядываем пластину, к которой крепится стекло, с обеих сторон и не видим никаких способов её снять или подрегулировать её положение на тросике.

 

 

 

Если вынуть заглушку, которая находится в центре этой пластины, то видно, что тросик не целый, а состоит из двух кусков. Два конца обоих тросиков закреплены на вращающейся катушке актуатора, а другие два конца входят в пластину и закреплены там бобышками.

 

 

Возможностей для регулировки нет!

 

Когда снял стекло, а механизм был еще в двери на месте, проверил его работу. Оказалось, что без стекла всё работает отлично. Надавил рукой вниз на стеклодержатель, и тут обнаружился люфт. Держатель просел на пару миллиметров.

 

На снятом механизме стал искать люфты. Они нашлись в механизме наматывания тросиков на катушку. Тросики заходят в механизм через черные, жестко закреплённые втулки. А вот белые втулки имеют свободный ход около 5 мм. Поэтому, одновременно с поднятием стекла вверх до остановки, выбирается зазор между втулками. Стекло останавливается и втулки расходятся на 2-3 мм, потому что в актуаторе в червячном зацеплении тоже есть свои зазоры. В это время стекло как раз и приопускается.

Выход из положения - уменьшить зазор между втулками. Взял кусок электрода 3 мм, согнул из него колечко и вставил между втулками. Голубое кольцо хорошо видно на фото.

 

 

Установил механизм в дверь и проверил. Всё работает отлично.

 

 

На первой машине у меня не было такой проблемы. А на второй есть с момента покупки. Думаю, что это брак актуатора. А у Д@ня могли заменить актуатор или весь механизм во время ремонта.

Изменено 17 сентября, 2020 пользователем Nruter
Добавлены фотографии

[Павел_58]

Замена верхнего сальника рулевой рейки.

 

На драйве: https://www.drive2.ru/l/9939231/

 

Тут:

 

При пробеге в ~285000 км заметил течь верхнего сальника рулевой рейки.

На самом деле зрелище не для слабонервных) Рейка в масле, подрамник в масле, всё капает, а если хорошенько и продолжительно наваливать так вообще вся задняя часть авто в масляных каплях. Наверное затягивает воздухом из под автомобиля при движении.

Долго такое продолжаться не могло, так как не могу сохранять спокойствие и наслаждаться вождением если что то не в порядке с автомобилем.

Отдельное спасибо <user name="jekaE"> за то что вселил надежду о возможности замены сальника без снятия рейки!

По сути снять рейку не сложно но как всегда есть несколько но:

- заново сход-развал (а я недавно,после перехода на лето делал);

- по мимо левой стороны разбирать ещё и правую;

- времени и сил будет потрачено гораздо больше.

 

Пятница, вечер, после работы. Настроение естественно боевое, так как еду в гараж <s>******ся</s> заниматься с любимой машиной.

 

Для ремонта нам понадобится:

>Сальник верхний: Motorherz HA0294

Сальник нижний: Motorherz HA1082

Сальники разного диаметра.

Жидкость ATF Dextron 2, производитель по вкусу, 1 литра достаточно.

Себе залил то что было под рукой в ближайшем магазине, это был кастрол, лучше бы я его не брал, масло откровенное г-но, по цвету не понравилось изначально, так позже ГУР стал еле еле заметно подвывать на месте. Позже поменяю на Mobil 220, лил до этого, проблем не замечено.

Головки: 10, 12, 14, 17, 19, 24

Ключи: 10, 18

Отвертки: крестовую и плоскую

Длинный вороток, с карданчиком

<i>Емкость для слива жидкости</i>

<i>Тряпки, которые потом не жалко будет выкинуть</i>

<i>Любимую WD-40</i>

И так же самое основное это длинные и прямые руки ну и гору терпения . Почему терпения? так потому что так там всё тесно, что пежо 107 отдыхает.

 

Приступая к работе будет необходимо провести работы как сверху, так и снизу автомобиля. Если у вас нет ямы, то будьте осторожны при производстве работ внизу. Подкладывайте под пороги и лонжероны подставки, можно положить колесо (старый дедовский способ). <b>И как говорит мой друг из отдела охраны труда на работе - безопасность превыше всего.</b>

 

<b>Работы в нижней части автомобиля:</b>

 

 

1. Поддомкрачиваем.

2. Ставим упоры.

3. Снимаем колесо (головка 19). Колесо снимать по желанию, мне так было удобнее.

4. В передней части автомобиля, в промежутке между бампером и радиаторами, снизу, скидываем одну часть шланга с радиатора ГУРА. Подставляем емкость для жидкости.

5. Крутим не спеша рулем влево-вправо, что бы вытолкнуть по максимуму жидкость из системы. Хотя при снятии вала и гидроклапанов всё равно ещё вытечет.

6. Залезаем под автомобиль. В р-оне крепления задней опоры двигателя, у "лыжи" находим гайку на "24", откручиваем её. Затянута туго.

7. За гайкой увидим часть вала на нем гайка на "17", откручиваем её тоже, при этом вал будет крутиться поворачивая колеса. можно крутить до того момента как колеса будут вывернуты на максимум, либо когда руль встанет в замок.

В нижней части на данном этапе всё.

 

<b>Работы в верхней части автомобиля</b>

8. Снимаем корпус воздушного фильтра, верхнюю и нижнюю часть.

9. Заливаем WD-40 на гайки гидравлических трубок, на болт крепления карданчика рулевого вала.

10. Выкручиваем руль так что бы головка болта была лицевой стороной к передней части автомобиля. Так будет гораздо удобнее его открутить. Размер "10".

 

- Работы в салоне

11. Снимаем подрулевой пластик. Два самореза у ручки открывания капота. Сдергиваем пластик.

12. Снимаем металлический щит под рулем, 4 болта на 10.

13. Откручиваем второй карданчик рулевого вала в салоне

 

Карданчики снимаются просто, можно поддеть монтировкой. Важно выкрутить болты до кона и изъять их из карданчика. Карданчик на вал и на рейку крепится в одном положении, перепутать невозможно.

Возвращаемся под капот.

Надеемся на то что WD-40 справилась со своей задачей и откручивание гаек будет легким и приятным))

14. Ключем на "18" откручиваем трубки радиатора ГУРа.

15. За ними видим две трубки подачи и обратки на насос ГУРа. Откручивается ключиком на "12"

16. Берем удлинитель, головку на "12" и откручиваем один болт крепления блока с гидроклапанами и валом. Второй болт находится между этим блоком и моторным щитом. Увидеть его не возможно! Только на ощупь!!! Других болтов там нет, поэтому не пропустите)

После того как всё открутили, просто напросто вынимаем всю эту хреновину вверх.

А вынули вот это:

17. Из демонтированной штуковины удаляем нижний сальник (большего диаметра). Выковыриваем отверткой, но осторожно не повредив "Зеркало" вала.

18. Аккуратными ударами выбиваем вал со стороны верхнего (меньшего) сальника. Вал выйдет без сальника и подшипника.

19. Подшипник и старый потекший сальник можно выбить подобрав соответствующую трубку в ту же сторону, куда и выбивали вал. Вместе с сальником.

 

 

20. Установку нового сальника производите вместе с подшипником в обратной последовательности, подшипник с разных сторон разный, обратите внимание. И не забудьте смазать маслом сальник и торцы подшипника при установке.

 

 

 

21. Протираем вал и гидроклапана, смазываем их маслом и вставляем на место.

22. Ставим нижний сальник.

 

Сборка гидроблока окончена.

Если его внешний вид не соответствует вот такому:

 

 

Значит вы что-то пропустили . Но такого я думаю быть не может.

 

23. Добавляем смазки в отверстие рулевой рейки. Я х.з что там должно быть, был под рукой литол, заложил его туда.

24. Установку гидроблока и вала, а также прикручивание всех трубок и карданчиков производить в обратной последовательности.

 

Не забудьте про снятый шланг в р-оне радиаторов!

 

После монтажа всего необходимого проверьте ещё раз все соединения и залейте жидкость в бачек ГУР.

Запустите мотор.

 

Всё, никакая прокачка не требуется, т.к. при вращении рулем весь воздух сам выйдет со временем. Посматривайте за уровнем жидкости ГУРа первые пару дней после замены.

 

Тот кто справился, молодец!)

 

У меня на эту работу ушло 4 часа. Работы производил один. Не матюгался даже)

[Авиа]

Оригинальный стопор-держатель шкива коленвала и ключ болта шкива:

 

 

И "уже давно работающий" стопор шкива в авторском исполнении Sergei220770:

 

 

Полевая демонстрация каким образом стопор вставляется в шкив:

 

[Nruter]

Замена передней правой ступицы. Для замены приобретена ступица на дорестайл в автодоке. Ступица STARKE, артикул 157776, стоимость 2612 рублей.

 

При замене ступицы поворотный кулак с автомобиля не демонтировался.

Весь процесс замены на фото.

Ступица откручена и выбита из поворотного кулака ударами молотка. Проблем при этом не было.

Датчик, как мне и говорили, остался на месте. Весь в грязи и песке.

 

 

Извлеченная ступица в таком же состоянии. Причем, подшипник от руки не проворачивается.

 

 

Старая и новая ступицы

 

 

Датчик спокойно извлекается из поворотного кулака и чистится от грязи

 

 

Посадочное место в поворотном кулаке тщательно очищается от грязи.

 

 

На новую ступицу надевается старый датчик

 

 

Ступица свободно вставляется в поворотный кулак и притягивается болтами

 

 

Вот и вся работа.

[zabor2]

привет всем! прилетели мне грабли с системой охлаждения, от производителя бачка-расширителя. под верхними шланчиками на нем стало мокро. снимаю один, на штуцере трещина, почти по всей длине. второй вылечил переставкой пружины-фиксатора чуть чуть дальше от первого положения.

пошел по совету товарища с форума, выточил штуцер, срезал старый, нарезал резьбу метчиком, вкрутил штуцер, собрал шланги. пока не капает. (тьфу-тьфу)

почему привет и грабли? при изготовлении бачка медную трубочку вставили со смещением центра, в итоге одно место было тоньше и треснуло, с него сочилось.

 

 

 

 

 

и да, проверил крышку расширителя насосом с манометром, клапан открывался на сброс при 1,7-1,9. разобрал срезал пару витков пружины. открывается на 1,2. новый буду заказывать, но при установке проверять насосом.

[КонтраМары4]

В 29.01.2017 в 15:10, Авиа сказал:

Оригинальный стопор-держатель шкива коленвала и ключ болта шкива:

 

 

И "уже давно работающий" стопор шкива в авторском исполнении Sergei220770:

 

 

Полевая демонстрация каким образом стопор вставляется в шкив: