peppernick

Могу предположить, что это не просто пищалка, а пищалка с усилителем, иначе непонятно - на кой туда подавать 8 вольт (см схему выше). Но точный ответ может дать, наверное, только разбор корпуса. Соответственно, сигнал звуковой частоты по желтому проводу не является усиленным и его чисто теоретически можно попробовать подать на вход штатной магнитолы через мини-джек. Сварщик я не настоящий, поэтому это только предположения. Может это вовсе не сигнал звуковой частоты, а управление для генератора такого сигнала в корпусе пищалки и это именно он питается от 8 вольт. Прежде чем размышлять на эту тему, стоит добраться до пищалки, вскрыть корпус и посмотреть - есть ли там усилитель, если есть - не обгорело ли на нем что-нибудь из элементов, не отвалился ли один из проводов от самого динамика и нет ли в диффузоре динамика дыры. А до всего этого померять мультиметром - идет ли на пищалку 8 вольт от блока управления парктроником.

Для тех, у кого ошибки не выдается, а один из датчиков пищит, как будто упирается в препятствие. Ну и для всех остальных - в порядке общего развития и возможного будущего восстановления датчиков. Мой отчет. В основном текстовый. Картинки разобранных датчиков (тут даже уже не важно штатных или нет - важен принцип устройства) можно посмотреть в этих статьях. https://www.drive2.ru/l/3394787/ https://www.drive2.ru/l/6118704/ https://www.drive2.ru/l/10423539/ Их будет полезно изучить не только ради картинок. Прежде всего диагностика места проблемы. Машина заглушена (это не диагностика ошибки системы из шапки, поэтому включать двигатель нет необходимости). Ключ на "старт" для подачи питания. Ручник поднять, включить заднюю - имеем сплошной писк. Ложимся под бампер головой и руками, и начинаем снимать датчики один за другим. На каком сплошной писк пропал и система начала реагировать на препятствия - там и проблема. Снятие бампера, как уже 10 раз писали, не нужно от слова "совсем". У фишки есть клин, его прямоугольный выступ (на всю ширину фишки) можно нащупать и ногтем выдвинуть клин по направлению к проводке, после чего с силой покачивая и потягивая фишку снять ее с зацепа на датчике и вытащить. Стопорное кольцо датчика снять с вращением, уплотнитель снимается без усилий. У кого-то , может быть, уже клина не будет - выломали при предыдущих ремонтах. Фишка и без него на зацепе прекрасно держится. Далее исключаем проводку - меняем местами заведомо исправный датчик и датчик с проблемного места. Проблема переместилась? Значит виноват датчик. Теперь мои изыскания. До всех манипуляций я пальцем при включенном парктронике проверял излучатели. При легком поглаживании ощущается вибрация. При наклоне головы к датчику слышится тихое пощелкивание. При накладывании неподвижного пальца на излучатель щелчки на какое-то время становятся громче и потом пропадают. В моем случае излучатель работал. Поэтому, помня, что "электроника - наука о контактах", я снял крышку с датчика, расколупал герметик, снял плату и пропаял выводы всех элементов с обеих сторон. Плата снимается через отпайку контактных ног разъема. Те есть, каждую из двух ног держа тонкогубцами и прогревая со стороны платы паяльником, выдергиваем из разъема и кладем в надежное место. Припой с монтажных отверстий ног лучше заранее снять оплеткой, потому что для обратной сборки датчика ноги удобно будет сразу вставить в отверстия и сосредоточиться на центровке ног в разъеме при пайке. Было бы у человека 4 руки - можно было бы не заморачиваться. Итак, выводы пропаяны. И - не помогло. Все-таки излучатель? Более внимательно послушав и пощупав излучатель пришел к субъективному мнению, что работает он как-то не так. Расколупав герметик теперь уже в излучателе (и попутно естественно оборвав провода) решил его перепаять. Излучатель это алюминиевый стаканчик, на дне которого приклеен пьезоэлемент, на который напаян "плюс" (красный провод), а "минус" - на стенку стаканчика. И тут образовалась засада: место лужения на стенке алюминиевого стаканчика я увидел по измененному цвету, а вот точки пайки там не было. Отвалилась. Лужение алюминия - это вещь в себе. С помощью такой-то матери и удалителя ржавчины Б-52 я навел на старом месте новую точку припоя. Восстанавливать старую, мягкую проводку и переходную платку не стал. Взял два жестких проводка от витой пары, один напаял на резонатор, другой на стенку стакана и изгибом (заодно проверил и прочность пайки) вывел их параллельно из стакана и залил стакан каучуковым герметиком. Обрезал эти выводы покороче и красно-черный провод припаял уже к ним. Изоляция места пайки - тем же герметиком (он быстро схватывается и хорошо усаживается). Собрал датчик - подключил. Резонатор щелкает как молодой, а толку нет. Пищит. И тут я обнаружил ту статью которая идет третьей в списке ссылок: Регулировочная индуктивность. Да, она присутствует на плате нашего датчика. Сдохла? Прежде чем отпаивать плату снова и прозванивать индуктивность, я (слава советской науке и технике) догадался вывинтить из нее регулировочную часть залить туда WD, закрутить/выкрутить несколько раз и поэкспериментировать с регулировкой. И это сработало. Что это - деградация элементов схемы, или только в индуктивность натянуло влаги и образовался окисел, который потом сняла WD - непонятно, но факт: в один прекрасный момент датчик резко "увеличил свою чувствительность". Регулировку при вскрытии я не трогал. Для восстановления работоспособности датчика, аналогичной соседним датчикам, пришлось по часовой стрелке утопить регулировочную часть на один виток относительно того, что было. Если бы это не помогло - наверное менял бы катушку. Они продаются отдельно, в общем - как и излучатели. На али все есть. В чип и дипе - тоже, но дороже. Кто столкнется с таким поведением датчика - прежде всего стоит смотреть в эту сторону, а уже потом заниматься пайкой. Но в целом считаю, что возился не зря. Опыт )))) Новый датчик в экзистах стоит уже совсем неприличных денег. Каптивовские датчики с али - неизвестно заработают или нет (плюс потеря месяца). С разборки - лотерея. Я решил так. Со всеми раздумьями и экспериментами заняло неделю. Всем удачи. P.S. Эпика 2007 дорестайл с четырьмя датчиками.

Дополняю тему. Сделал недавно ремонт этой приблуды. Транзистор поставил КТ898А - 60 рублей. Термопредохранитель ESKA 700.127 1А 127 градусов, корпус N (в стоке у меня стоял тоже на 1А) - 20 рублей. Я из Екатеринбурга. Брал в "Промэлектронике" Не вижу смысла выискивать эту Тошибу за 400-500 рублей, когда есть отечественный аналог, схожий по параметрам, и тем более платить за новый регулятор 4000. Итого - 100 рублей + припой, паяльник и паста КПТ-8. Ноги у транзистора пришлось наращивать - он меньше Тошибы по габаритам. Винт для транзистора нужен короче, чем для Тошибы - решается подбором или кусачками. ------------------ Вообще ремонтирую этот регулятор второй раз. Первый раз - пару лет назад: восстанавливал сгоревшую дорожку (остальное все осталось целым). А причина была в том, что по осени забилась дренажная трубка кондиционера, конденсат пошел в салон (в вентилятор отопителя), а ночью был мороз и все схватилось Поутру при старте вентилятор естественно клинануло льдом, и регулятор весело задымился. Проверяйте дренажную трубку

FORD 6715468 NINGBO N90335004nm VAICO V102031 Прикупить что ли...

Похоже?

Любил, видать, сильно. Не исключен элемент фетишизма

вот это поворот... любопытно, у этих зажимов парт-номера имеются?

Благодарю. Всё спокойнее

Спасибо, жду с нетерпением. Со стороны водителя на таких шпильках - клипсы. Может и перестраховываюсь, но кривые руки сервисменов теряющих и ломающих элементы крепежа - это суровая реальность. Фильтр салонный, судя по всему, у меня менялся при помощи наития и плоской отвертки - крепежи сломаны везде, где только можно было.

Это подкапотное пространство - вид на шумоизоляцию со стороны приборной панели (часть напротив пассажира) Рука лежит на резиновом уплотнителе накладки под которой располагается салонный фильтр. Это пояснение для того чтобы было понятно - что именно на фотографиях Теперь вопрос: видно что сквозь шумоизоляцию проходят болты или шпильки (обведены красным) Я не первый хозяин, и интерес к этой части кузова проявил только тогда когда решил фильтр поменять. Сильно подозреваю что на эти болты-шпильки крепятся либо прижимные клипсы - типа такой либо что-то посерьезнее, и это что-то меня в качестве хозяина не дождалось. Помогите выяснить - что именно. Заранее благодарю.

Кулаки на мою эпику 96639740 и 96639741 Кулаки на эванду 96440024 и 96440025 96639740 бъется по автодоку 6412,00 руб (я в Екатеринбурге) 96440024 соответсвенно 4104,00 руб. Не знаю, что там предлагает экзист... не пользуюсь. А вот и подтверждение из этой же темы http://www.epicaclub.ru/forum/topic2334s30...mp;#entry189951

Вобщем, все заработало. Само. То ли моторчик не выдержал моих постоянных попыток подергать кнопку перед выездом с парковки и раскоксовался. То ли вибрация при выбивании передних ступиц в субботу на сервисе дала свои плоды. То ли электроника - наука о контактах. Всем спасибо за участие.

Увы. Не помогла линейка. Буду дверь ковырять, там видно будет...

Приветсвую всех. Эпика 2.0 2007 автомат. Задними стелоподъемниками пользуюсь редко. Внезапно обнаружил, что правый задний не реагирует на кнопку. Ни на свою, ни на кнопку водительского блока. Ни дерганий, ни посторонних звуков (ухо к двери прикладывал ) Мертвая тишина, как отрезало. Остальные три - в норме. Нужен совет - откуда плясать. Предохранители под капотом? Там реле и два предохранителя, назначение которых относится к стеклоподъемникам - но не на каждом же из четырех индивидуальный предохранитель? Пошевелить разъемы какие-нибудь в салоне, под накладкой порога? Сразу снимать обшивку двери и щупать механизмы? Заранее благодарю.