sav2008

Если сильно надо могу купить их и отправить Вам любым доступным способом.

забыл прокладку клапанной крышки 10 долларов, прокладки впуск - 10 дол, выпуск - 5 дол

Слили антифриз и масло, потом отключаете проводку+все шлангочки, желательно отмечаете, потом впускной коллектор, потом выпускной, потом клапанную крышку, потом переднюю крышку, потом цепь, потом откручиваете болты ГБЦ по схеме. Снизу: поддон, болты крепления шатунов, шатуны, метите каждый поцилиндрово. Где-то вот так. Может что забыл. Поэтому жду дополнений.

Мне делали на СТО, но я присутствовал почти на всех процессах. Если есть какой-то конкретный вопрос, то задавайте. А так, желательно иметь подъёмник или яму+гидравлическую стойку, помощника желательно. Кстати, снимали ещё АКПП, так как были предположения что течёт задний сальник коленвала, но оказалось всё ОК. (снять/установить АКПП 45 долларов), если кто будет делать сам, могу подсказать что где.

Совершенно верно. Пишу в долларах (платил в гривнах): Снять/одеть голову - 82 дол, сюда же входит снять одеть клапанную крышку+герметик/прокладка, снять одеть переднюю крышку+герметик/прокладка. Мастера рассмотрели цилиндры и предложили замену колец (1-ый и 6-ой цилиндры были в масленном нагаре), в это вошло: снять/одеть поддон (герметик) + замена колец 60 дол (поскольку голова была снята, если бы голову пришлось снимать, то +82 бакса), шлифовка головы - 17 долларов. Соответственно запчасти: герметик Витя рейнц 70мл - 1 шт (5 долларов), прокладка ГБЦ - 39 долларов, 14 болтов ГБЦ- 26 долларов, сальник коленвала передний - 4 доллара. По расходу масла: расход как таковой был небольшой, больше вытекало через прокладку ГБЦ и весь поддон был в масле, также масло присутствовало в воздушном патрубке около дроссельной заслонки, это всё меня и напрягало (как потом оказалось один из болтов ГБЦ был плохо закручен, результат - голову немного повело и появилась течь). Кольца обычные, но неоригинал. Ремонтных колец не встречал. Вам необходимо гильзовать, если проблемы с цилиндрами.

на холодную, на горячую меряли или как? не забывайте про маслянную компрессию. чтоб поменять кольца надо снимать голову (это клапанная крышка+герметик/прокладка, замена болтов ГБЦ 14 штук, передняя крышка двигателя+герметик/прокладка, передний сальник коленвала (чего уж там экономить)) ), снимать поддон (герметик/прокладка) + работа. +Замена масла и фильтра (желательно) Себе я поменял кольца на Kobis (производство Корея, есть фото упаковки если надо). Масло жрало первые 200 км, потом вторая замена масла и фильтра. Сейчас уже 350 км наездил, расход масла 0 . на 1500км будет 3-я замена масла и фильтра. И всё это время обкатка двигателя (не более 2500 об/мин и длительный прогрев).

вопрос уже решен или нужна помощь? просто как раз вчера паял штуцер на этом электромагнитном клапане, подскажу если что..

надеюсь вы вытерли потом смазку, иначе при контакте резина+вд-40 резина разъедается.

Спасибо!

Вы бы указали, от каких именно приоровских катушек, там вроде бывают родные, Бошевские и ещё какие-то "тонкие". В идеале конечно же хотелось артикул. Вот фото такие у Вас? Это для катушек зажигания на свечу 61.3705.

цвет не меняется, разницы на глаз при настройке не замечал.

используйте тягу JAPAN PARTS RD-C02. длина 370 мм против 358 в СRKD или Optimal G2-661 374.1 мм

что-то не совсем понял. По городу с выкл. печкой расход 20 литров. А по трассе 80км/ч за 110км съело 10 литров? Кстати, какой объём двигателя у Вас?

мне предлагали на одной газзаправке прямо вместе с газом в баллон со шприца чудоамериканскую присадку. ну меня она что-то не впечатлила. после капиталки (была около 20 т.км назад) головку немного повело, как мне объяснил мастер из-за неравномерного зажатия предыдущим мастером. так как первый и шестой цилиндр были в масляном нагаре заменили кольца (поставил новые Кобисы, кому интересно - не Китай, чистая Корея, есть фото упаковки). ЦПГ чувствует себя хорошо, задир нет, царапин (новых )нет. только хонинг. Заодно все прокладки (на герметике) заменю на герметик Вити Рейнца, так как ЖМ показал себя не с лучшей стороны (передняя крышка двигателя начала потеть). а поколение ГБО на вазе тоже было 4-м? я это написал к тому, что у многих расход на газу около 20л с не самым дешёвым/простым газовым оборудованием. Теперь, зная то, какой расход может/должен быть люди смогут требовать от газовщиков больше внимания к своим авто (а не одно нажатие на кнопку "Автонастройка" и свободен), а также смогут задуматься сколько денег тратить на ГБО

извиняюсь за свою тёмность, а что за капельница? прогрев тоже до 45 и зимой и летом (хотя зимой надо бы до 50) и вперёд. Про масло, лью motul 5w40 xcess 8100. кстати, меняют мне сейчас прокладку ГБЦ. смотрел я на выпускные клапана (на предмет поиска белых клапанов, т.е. обедненной смеси). из 12 бледный цвет имели первый и последний, но мне кажется, что досталось мне такое наследство от прошлого хозяина. В итоге сделал вывод, что расход 16..18л/100км по городу на 2.5л двигателе НОРМАЛЬНЫЙ. Ну это так, вдруг кому-то пригодится или настраивать будет и нужна статистика.

а был какой? Вам бы выкатать полный баллон от заправки до заправки. Ну и как пример, у меня сейчас расход 16,5...17,8 чистого города с пробками и светофорами (машина 2,5 л, баллон 90 л, заправляю минимум 40л).

По сообщению понял, что Вы вроде на бензине ехали. А газ случайно не стоит?

Используйте ремонтные пальцы. Например на пЕред я себе от ланоса ремонтные ставил + рассверловка скобы обычной дрелью. Можно использовать резиновые кольца, надетые на палец, но это если палец целый, а скоба разбита. Скобу желательно снова сделать круглой с минимальным допуском (просверлить).

У кого как. Зависит от оборудования, двигателя и т.д. Настройка тоже очень важна. Желателно соблюсти баланс между расходом и обагащённостью смеси.

Герметик Витя Реинз. А ещё предложение достать пробку на сколько возможно (главное чтоб провода вылези, хотябы на пол сантиметра из коробки), обрезать провода, при необходимости доточить со стороны извлечённой пробки, поменять кольца и запаять всё назад, использовав термоусадку для изоляции.

а ещё есть фум лента, ну это совсем на крайний случай. Мотать её так, чтоб половина была снаружи, тогда точно внутрь ничего не попадёт.

как вариант извлечь датчик насколько возможно и промазать герметиком. возможно удастся без слива масла. в своё время мне так протечку на датчике распредвала лечили. хватило почти на полтора года.

понял, спасибо. тогда надо разбирать приборку.

может я не до конца понял, но если не совпадает положение ручки селектора и внутр. переключателя на акпп, то фонари ЗХ должны загораться, когда ручка находится в каком_то другом положении (предположительно в районе R). может стоит проверить с помощником.

Есть проблема, которая может возникнуть: если выход на микроконтроллере транзисторный или даже релейный, но слаботочный, то вы рискуете вывести ВЫХОД из строя, а именно: 1) банальный перегруз. результат: пробой транзистора или сваривание (залипание) реле 2) замыкание в цепи одной из ламп приведёт к пункту 1 но этого можно избежать, установив промежуточное реле или симистор я не совсем понял они одновременно не работают или парктроник всегда работает, а фонари нет? скорее всего это транзистор (тиристор, симистор), который выглядит примерно вот так. соответственно одна его нога (исток, коллектор) будет звониться на С2, вторая "одинокая" нога (сток, эмиттер) на С1. то есть надо взять тестер, попытаться визуально определить дорожки от С2 и С1 и потыкать туда тестером.