sav2008

а как быстро там образовывается месиво? может попробовать сменить заправку?

Dan E, неужели в системе нет фильтров, которые можно было б разобрать и посмотреть?

интересно, а куда деваются примеси с газа, те которые должны задерживаться фильтрами на обычном ГБО? если вы знаете устройство вашего гбо, то нужно разбирать в обратном порядке и смотреть, где "масло" зеленоватого (именно такой цвет я увидел на фото на драйве) цвета начинает появляться.

в зависимости от настроек. Если у вас газ и бензин, то по хорошему до 4200 (по плохому до 5000 об/мин) ездите на газу, потом начинает довпрыскиваться бензин, либо происходит полное переключение на бензин, чтоб не угробить клапана. Хотя есть "специалисты", которые вообще отключают переход на бензин при высоких оборотах. То что вы увидели в редукторе - не масло, это маслянистая грязь с конденсатом. Я сам в своё время думал, что у меня коробка сопливить начала, потом проследил, а это с редуктора "углеродоговномасса" скапливалась и капала вниз на трубки охлаждения коробки и плавно стекала на клапанную крышку АКПП. Очистите и замените фильтр ЖИДКОЙ фазы в редукторе. И всё будет ОК. PS. Ну это, конечно, если у вас не установлены разного рода капельницы. Бывают нюансы в зависимости от конкретной ГБО, но на таких оборотах газовые форсунки практически постоянно открыты, соответственно через них вылетает всё, что прошло через фильтра.

а для затяжки болтов нужна подпорка под колесо: 1. Машина стоит на земле. Меряется расстояние от колеса до подкрылка, рамы. 2. Машина поднимается на подъёмнике. Подставляется подпорка под колесо. Машина опускается, пока расстояние от колеса до подкрылка, рамы не станет таким же, как и в п.1. Приспускается ещё на пол сантиметра и тянется изо всех сил.

+ можно ложить 40-50 кг на заднюю сидушку при затяге.

не напишите фирму гбо, форсунок, расход какой в литрах. да, и что за машинка у Вас.

Вроде схема другая. Вот она:

Если я не ошибаюсь, Вы дали схему рестайла. На дорестайле схема включения вентиляторов другая. Номад, какого года Ваше авто?

в том то и дело, что клапан не сработал, потому как не смог мой радиатор выдержать давления в два бара и просто лопнул.

Выходит что да. Если посчитать, то получается, что старый клапан сработал бы за 2 Бара. Перекоса пружинки не было, разбирал смотрел, всё ок. Пружина не окислившаяся. Просто как по мне,так проверить сможет каждый. Трата времени и средств минимальны, а весы можно использовать в любом ларьке/торговой точке.

Лопнул верхний бачок радиатора. Трещина длиной сантиметров 10. Оставил машинку посреди города. Сразу думал чем-то залепить и кататься, но почитав, понял, что это не надёжно и не надолго. Чтоб добраться до дома была использована холодная сварка и полуоткрученная крышка расширительного бачка. Позже был срезан один виток пружины клапана выпуска. После этого решил проверить, на каком давлении начнёт стравливать выпускной клапан крышки. Отсоеденил тонкий шланг с радиатора (дырку заткнул тряпкой на всяк случай). Закрутил крышку, взял компрессор с манометром. И начал закачивать, так вот когда давление было уже больше одного бара, у меня лопнула лепка холодной сварки, я искупаля в антифризе, а крышка подозрительно молчала. Была заказана новая крышка расширительного бачка Febi, а также новые подушки радиатора верхние (резинки между кронштейном и верхними штырьками радиатора), также жду радиатор б/у. Позже стало интересно узнать на каком давлении открывается выпускной клапан, но купаться в антифризе уже не хотелось, потому придумал свой способ. Для этого понадобятся гиря (необязательно), весы цифровые, и штырь/длинный болт м4 с диаметром меньше отверстия выпускного клапана. Проделываем следующее: ложим крышку на весы, вставляем штырёк, держим без перекоса, сверху аккуратно давим гирей и примерно определяем момент нажатия клапана. После двух-трёх попыток получилось хорошо приловчиться и результат примерно одинаковый: В общем результат срабатывания клапана следующий: 1. Родная крышка - около 1050 грамм 2. Родная крышка после срезания одного витка - около 850 грамм 3. Крышка Феби - около 700 грамм. И это с учётом того, то родная крышка вроде как на 1.2 Бара, а Феби на 1.4. Вот так вот.

может здесь что найдёте

http://zerga.ru/zamena%20porsnevuh%20kolec.html почитайте. там пункт есть

не знаю, что и где Вы слышали, но у меня 70% знакомых являются глубоко убеждёнными "сепаратюгами", а на зап.уркаине, по-моему, не любят всех, кто "не скачет", т.е. почти всех.

Милости просим к нам в гости

а выкручивать его потом как? палка с двух концов, чем крепче схватит, тем больше вероятность, что при выкручивании не дай б_г треснит блок. цена изготовления 1шт. мне вышла 150 руб., против цены болта 160 руб. В общем два варианта: 1. дорогой и надёжный. по хорошему надо резать м11 со снятием блока, а там или шпилька или ещё есть резьбовые вставки, тогда болт останется родной и всё будет как новенькое. пс. есть спецы, проводящие работы без снятия блока ВОТ 2. дешёвый. изготавливается шпилька м9х1.25, калится, клей по металлу, гайка и всё ок.

я неверно выразился. ни "нельзя", а неправильно с м9 переходить на м10, потому что потом требовать от этой резьбы какой-то живучести тоже нельзя. хотя опять же, даже м10+клей по металлу - и схватит намертво. единственное, что при затягивании гайки, шпильку надо будет держать (шлиц в торце шпильки+длинная отвёртка, удлиненная головка на гайку со сточенными краями под ключ). в общем было время, было дело . если что подскажу как. блок тонкостенный, большинство СТО просто отказывается лезть руками со сверлом в блок. только снятие блока и на координатный станок.

нельзя с м9 нарезать резьбу м10, так как витки резьбы в блоке будут короткими для нормального зацепа с болтом. следующая резьба м11. рассмотрите вариант изготовления одной шпильки состоящей из двух частей м11 - в блок, и м9 для прокладки и крышки + гайка с прессшайбой. шпильку обязательно надо калить, выдерживаемое усилие на растяжение - минимум 90Нм. а можно и просто шпильку м9+клей по металлу на основе эпоксидки. м9х1.25 - метрическая резьба 9мм, шаг 1.25. очень редкий метчик и лерка,если что.

смотря как сильно голову повело. Мне вот последний раз (со слов мастера) снимали десятые или даже сотые, т.е. разницы как-бы практически никакой.

Как минимум прокладка, шлифовка головы, хотя если голову повело, то не мешает Вам выяснить причину (например повреждена резьба в блоке, болты ослабли и т.д.). В общем ждём результата вскрытия.

Будьте добры отпишитесь по результатам. Плавающие холостые после прогрева (10-15 км) иногда поднапрягают.

Вам не повезло. После замены антифриза проездил полтора года (пока не слетел патрубок и антифриз не начал вытекать) с одним уровнем в бачке. Да, на нашем авто далеко не самый информативный индикатор температуры (разница между 80 и 100 градусами примерно в пол, если не в треть деления). Вы так уверенно утверждаете о трещине в прокладке. А почему Вы отбросили трещину в голове или рубашке блока?? А масло проверяли, там антифриза, случайно, нет?

нет. блок останется в автомобиле.

Цена Кобиса - 27 долларов, а оригинала вчетверо дороже.