sav2008

Можете попробовать просто F9 в салоне передёрнуть. А когды Вы "перезагрузили" Ef22 ключ был вставлен и, если да, то в каком положении?

Может здесь найдёте что-то интересное. http://www.epicaclub.ru/forum/topic9991.html

Вот именно такое и лью. Почти 7000 км. Полёт нормальный. Долил около литра после капиталки.

проверь предохранители в моторном отсеке eF22; сбоку торпеды F1, F9.

Большое спасибо. Теперь буду знать. А звёздочка - официально TORX T-30, может кому пригодится)

Подскажите, как же всё-таки вытянуть замок?

Вдруг кому интересено.. Эпику купил в мае 2014. Стоял газ. Расход Фактический был около 25-28 литров на 100 км по городу. Был очень расстроен. Не знал что делать, пока случайно в интернете не наткнулся на одного мастера (сам я с Днепропетровска), хвалили которого везде, где только можно. В общем съездил я к нему. Считал он карту соответствий (бензиновую), подстроил чегото, сказал мне поганять километров 30. Приехал, повторили процедуру. Настроил редуктор на ХХ и отпустил меня. Расход с того времени у меня стал 16-18 литров по городу (большая часть на светофорах). А самое приятное, то что человек взял с меня денег аж 30 гривен, что тогда было 2 доллара. Вот так вот. Кстати для эксперимента перевёл показание расхода в л/милю. Показания отличаются для газа максимум на 1 литр. ГБО установлено 4го поколения, клапана самые дешёвые Valtec.

Даже наверное поменьше Т-27 Т-30 Т-40.

Было две схожих проблемы: 1)перестала открываться рычажком изнутри водительская дверь 2) [сегодня] самостоятельно начала работать блокировка/разблокировка дверей независимо от того положения, в котором я её оставлял. В первом случае разобрал и перебрал всё до чего смог добраться (механизм блокировки (куда входят тросики) с двумя рычагами от ручки вытянуть не смог но поправил, заодно исправил чирк при закрытии двери). Потом мне показалось, что слабое натяжение тросика открывания дверей, придумал систему натяжения и она даже заработала!!)) Второй случай начался после сильного закрытия передних пасажирских дверей. А решение одно: при разборке двери (снятии панели) внимательно посмотрите на посадочные места троссов, там такие зацепы небольшие есть для каждого тросика отдельно. Так вот в первом случае у меня выскочил тросик рычажка открывания двери, а во втором - тросик блокировки. Только будучи на своих посадочных местах создаётся правильное натяжение (конечно если у Вас исправен тросик))). При сборе нужно засунуть тросики в свои посадочные места в САМОМ конце и ДО САМОГО упора, а потом неспеша одеть панель на дверь. Да, а по поводу ТОРКСа, то Вам нужен набор с Т-40, Т-45 или Т-50. Точно не вспомню)

И то хорошо, значит моторчик ЖИВ. А не работает вверх/вниз скорее всего изза того, что 1)приклинило 2)выскочил из паза для хода металлический щупик (если внимательно заглянуть за зеркало, то его видно) Вот Вам фото щупа с моего фотоотчёта.

столь мудрое устройство стоимостью АЖ 20$ необходимо для того, чтоб вовремя предупредить выход из строя з/ч более дорогих, например: А от нагрева, метал расширяется, зазоры уменьшаются, масло становится более текучим, а трение уменьшается. Вот Вам и ответ, почему щелчки исчезают, а после холодной ночи снова проявляются.

Я думаю вы на правильном пути. Вам следует найти СТО или мастера с автомобильным стетоскопом (штука с наушниками и щупом) и всё станет ясно.

нет, когда я отключал датчик АБС на одном из колёс и включал зажигание, то светился только значёк АБС. Вставил на место. Разогнал машинку до 20 км/ч по ровной дороге и всё. ЛАмпочка потухла.

В общем вот вам ссылка http://www.autoklad.ua/pages/oem/unit/?cat...SectionExists@T

Всё очень просто ваш код - это ступица с датчиком производства GM ПОСЛЕ или С 2008г (производство 2008-2011), а 96639585 - это код как-бы ДО 2008 года. Остаётся только решить, какие датчики стоят на Вашем авто)). Но если по ВИН коду пробили, то думаю, не должны ошибиться. PS. Почитал ещё один каталог, мне упорно выдаёт номер 96639585, с ценой от 1700Руб. Если хотите, напишите свой ВИН код, попробую посмотреть.

столкнулся когда-то и я с заменой передней стойки. Появился стук с правой стороны. Сначала редко, потом при каждом стоп/старте. Думал: ставить китайца, оригинал или б/у оригинал на одну сторону (до лета а потом заменить две стойки на новые). В общем купил две стойки б/у за тогда ещё 12 долларов. Приехал на СТО, а они мне "замена стойки 1шт. стОит 12$". Меня естественно жаба задавила за замену стойки платить в два раза больше её стоимости. Поэтому был приобретён набор инструментов, домкрат, стяжки для пружин (на 30$ ) и я приступил. В общем по незнанию того, что когда стойку открутил от рычага, сам рычаг имеет большой ход вниз/вверх(нужно было просто придавить его ногой), вытаскивал я стойку и проколол внешний пыльник ШРУСа снял я стойку: смотрю, а у неё отбойник (резинка на штоке) вбита в основание стакана на 8 мм, в общем еле я её достал от туда. Хотел был уже менять на свою стойку, снял пружину, плохо стянув её съёмниками, и тут обратил внимание, что на новой б/у стойке скорость хода штока ну явно отличалась от родной, код з/ч естественно тоже, да и внешний вид родной был получше. Задумался. Пружину не смог сам одеть, поэтому всё-таки поехал на СТО, где за 6$ (всё таки сэкономил на СТО), мне эту пружину(с помощью нехитрой струбцины и двух СТОшников) натянули на стойку (на родную, так как купленая была сильно подозрительной в глазах мастера). и отдали мне её в сборе. за 10 минут я её установил на место. Проехался... и о чудо - стук ПРОПАЛ. Как, куда - непонятно. Но всё таки очень приятно.

для этого вам надо прозвонить тестером участок проводки от блока ABS до коннектора к датчику (чтоб до него добраться проще всего снять колесо.) Датчик может и идёт отдельно, но в ступицу он крепко "вклёпан", крутил я когдато ступицу в руках. И моё субъективное мнение, что сделано оно не столько неразборным, сколько неСБОРНЫМ, тоесть потом также всё скрепить будет сложно, если вообще возможно. У Эпик до 2008г. и после РАЗНЫЕ датчики АБС. Кстати Вам необходимо проверить сопротивление самого датчика АБС. Для этого: после проверки целостности проводов к коннектору датчика, сняв колесо. Тестером меряете сопротивление самого датчика (коннектор находится прям возле датчика на ступице), при этом вращаете ступицу и смотрите на показания. оно должно меняться от 900 до 1300 Ом (так показал мой китайский 2 долларовый тестер) Код для механики 96639585 (но есть ещё подозрительный 96639584), так что лучше уточнить у продавца. Ошибки стирать ни в чём не нужно. Когда у Вас всё впорядке с АБС, то нужно всего лишь разогнаться на машинке более чем 20 км/ч (желательно по ровной дороге) и всё, АБС произведёт самотестирование и сбросит ошибки.

делал капиталку в мае месяце этого года, как только купил машину. один мудак впарил. 100 км не проехал, как движок застучал+загорелся индикатор масла. посмотрели, послушали (звук работы движка чем-то напоминал езду с пробитым колесом) сказали на вскрытие. поехал на эвакуаторе к бывшим оф.дилерам шевроле. вскрыли, посмотрели. коленвал гнутый (биение) на 2 колене + 2ое колено шатуна в задирах. шлифовать коленвал не смогли, так как ремонтных вкладышей тогда ещё не было. Вывод - коленвал под замену. нашел коленвал (от машины с 90000 пробега, у которой двигло закипело из-за порвавшегося патрубка и начался пожар). заменил 2а шатуна с поршнями, коленвал, маслоотражатели, маслонасос и остальные прелести. начали промывать блок цилиндров и картер - выгребли от туда стружки хрен знает сколько. Но мне крупно повезло, цилиндры без задиров. в общем сделали, собрали, запустили. теперь у меня эпика со 138К пробега и капиталкой на 133К. Планирую доездить без особых проблем тысяч до 300. Масло лью синтетику франц. оригинал MOTUL 5W40. Масла долил около 800 грамм на 4500 км. Двигатель чем дальше, тем лучше и мягче работает. Тьфу, тьфу, тьфу. Наши машины ОЧЕНЬ чувствительны к уровню масла. + как сказал мне мой моторист, а он ОЧЕНЬ опытный в опелях и шевроле, что вкладыши у нас (в отличие от тех же опелей) НЕ закреплены, потому при малейшей проблеме их прокручивает со всеми вытекающими. даже если двигатель и кипел, то особых проблем нет. может прийдётся фрезернуть головку, так как она алюминиевая и ёё просто поведёт. Гильзы - штука прекрасная, но чтобы поставить гильзу, необходимо немного расточить цилиндр+расточить соседний цилиндр и т.д. На 2.0 л расстояние между цилиндрами больше, тоесть металл толще и там есть возможность манипулировать. У нас же междуцилиндровое расстояние немного меньше, потому, гильзуя необходимо либо быть хорошим специалистом с соответствующим оборудованием, либо отказываться от гарантии и говорить, что как повезёт, так и будет.

А сколько же пробега на его авто? Если вкладыш провернуло, значит скорее всего коленвалу жопа. А стружка, которая настрогалась могла либо сразу уйти в картер куда-то на магнитный болт, либо подсосаться в цилиндры и пошкрябать там. Поэтому обязательно обсмотрите блок цилиндров.

Это голый блок (станина)? это всё б/у? точнее не так. Это всё оченьочень сильно б/у? Не совсем понятно. В каком он состоянии за 40К?

а ещё через 10 минут найден за 93 000р. Так что не сильно расстраивайтесь.

Не обязательно. Есть возможность гильзовки наших двигателей, а именно цилиндров с задирами. Плюс к этому необходима замена поршней в этих цилиндрах, соответственно вкладышей (по необходимости). Это при условии, что у Вас коленвал в нормальном состоянии или допустимом для ремонта. Кстати совсем недавно (в прошлом месяце) появились РЕМОНТНЫЕ вкладыши +0,25 для 2,5л эпики. Кстати в каком состоянии коленвал (задиры на шейках + биение (кривой/некривой по оси вращения)), в каких цилиндрах задиры. Укажите поподробней. Мне тяжело судить по ценам России, но недавно читал на форуме, что гильзовка одного цилиндра стоит около 6тыс. рублей. А если Вам уж сильно захочется новый шорт-блок (это часть двигателя со всеми комплектующими (поршни, коленвал и т.д.) без головки), то её код на выбор: 93740194, 93742680 (по-старому). Цена у нас составляет от 130000 рублей (уже лежит на складе) у вас с первого раза найден за 117000. (доставка из Москвы), 127000 с доставкой к Вам в Пермь.

Вам обязательно надо лишь прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки и желательно герметик GM. Остальные прокладки Вам нужны по усмотрению специалиста/механика исходя из их состояния.

Не совсем верно. Если прям делать всё по правилам, то когда вскроете двигатель на коленвале будут жирные ТОЧКИ соответствующего цвета вкладышей необходимых на колено/шатун, при этом, не обязательно, что у Вас все будут розовые (Pink). На одном коленвале у меня были зелёные и жёлтые. На втором: розовые и жёлтые.