sav2008

Мне кажется что тогда и этого не стоит делать, так как мы получим следующее: DTC P2138 Контроллер ЭСУД обнаруживает, что разность напряжений между датчиками APP 1 и 2 больше 0,21 В. Контроллер ЭСУД обнаруживает, что разность напряжений между датчиками APP 1 и 2 при частично нажатой педали больше 0,27 В. Контроллер ЭСУД обнаруживает, что разность напряжений между датчиками APP 1 и 2 при полностью нажатой педали больше 1,07 В.

Рассмотрите ещё один вариант. Установите перемычки прям на проводах (очистив по 1 мм изоляции, потом легко изолируется), если есть возможность, то желательно ЗА коннектором, ближе к контроллеру. Тогда хотя бы при одном любом рабочем проводе (опорного напряжения, земли) или пине в разъёме можно будет делать какие-то выводы. PS. Не знал, что резисторы работают противоположно (спасибо Nruterу). Изменил схему. Даже если так, то сможем отбросить из анализа плохие контакты и провода +5В и общего.

Вот у меня следующее после того, как один "рукастый" товарищ дверью грохнул так, что блокировки начали периодически сами открываться/закрываться. Снял панель двери, увидел, что кожух тросика выпал из паза. Поправил, проблемы ушли.

В чём-то Вы правы, на каждом шаге для подстраховки необходимо просто сохранять ВСЕ настройки. Консультироваться. При нежелательных последствиях - полный откат к началу. Вот десять лет назад для переустановки виндовса вызывали специалиста и не за маленькие деньги. А сейчас - каждый порядочный школоло считает своим долгом создать загрузочную флешку со своими "финтами" и виндовсом. А вообще лезть или не лезть - личное дело каждого автолюбителя, ведь не вызываете же вы каждый раз сантехника, когда необходимо кран-буксу заменить. Правда же?

в моём случае это была Zenit JZ-2009 но для каждого ГБО своя. Вот некоторые из них с инструкциями: http://s-gas.kiev.ua/index.html?ID=4031 Вот ещё хорошая ссылка: http://gbo4.net/programmy-nastroyki-gaza-gbo.html И воообще универсальная ссылка : http://vagcom.com.ua/programmy-dlya-gbo

Примерный алгоритм настройки ГБО IV поколения (с учётом работоспособного редуктора, нормальных фильтров, лямбда-зонда): 1) Разбираем форсунки, чистим и калибруем ход штока в соответствии с рекомендациями производителя. В моём случае форсунки Valtec 3 Ома – ход штока 0,45 мм, но по хохляцкой жадности я установил 0,42 мм, о чём позже пожалел (не мог добиться стабильного х.х. под нагрузкой) и позже выставил все на ≈0,45 мм. 2) Собираем всё и внимательно вынюхиваем утечки газа. Если всё нормально то оставляем систему на несколько часов, а потом не заводя машину снимаем трубку перед форсунками, должны услышать отчётливое шипение газа, в противном случае где-то утечка. 3) Подключаемся к ГБО. (для этого был куплен шнур за 129 грн≈6$). Скачиваем программу с интернета. 4) С помощью показаний программы на ноутбуке выставляем давление на выходе с редуктора (я следовал рекомендациям производителя гбо Zenit) 1.0…1.2 bar. В моём случае 1.13bar. 5) Потом начинаем калибровать. Подробный процесс пока не описываю, но в результате мех.регулировок болтом выходного давления с редуктора и хода штока (вот здесь и пришлось вернуть с 0,42мм до ≈0,45мм, без разборки форсунок по памяти) добиваемся ответа от программы «Размер дюз подобран ОПТИМАЛЬНО». 6) Выставляем точки холостого хода. 1-ая – без нагрузки. 2-ая – полная нагрузка на хх, а именно (климат, свет, музыка и всё что придумаете). Задача –добиться, чтоб время впрыска на газу=время впрыска на бензине. В конце проводим проверку: переключения с газа на бензин и обратно на хх без нагрузки - не заметны, под нагрузкой – чуть более заметны. 7) Собираем газовую и бензиновую карты (на оборотах от 750 до 3200, фильтр 1 сек). Выбираем участок дороги, на котором вы сможете ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПЛАВНО разогнать машинку на всех передачах (мне хватало до 4ой передачи) от минимальных до чуть более 3000 оборотов. В одну сторону едим на газу, во вторую - на бензине. 8) Смотрим на карты, пересчитываем модель работы ГБО. 9) Сбрасываем карту ГАЗА. Накатываем новую по аналогии с п.7. 10) Сравниваем газовую с бензиновой карты. Вносим коррекции. Опять сбрасываем газовую карту. Накатываем новую. В результате должны получить множество бензиновых и газовых точек, совпадающих процентов на 90 и более. Именно от этого зависит поведение «мозгов» ГБО, соответственно впрыск и РАСХОД газа. 11) Радуемся (в моём случае ) и проводим эксперименты по расходу. Это общее описание. Если у кого будут вопросы или нужны подробности спрашивайте, попробую помочь.

Как результат опишу то, что у меня вышло: на БК установлены показания в милях (мне так больше нравится, потому что показания близки к правде+запас в мою сторону) РАСХОД в городе-миллионнике на бензине:14,9-15,9, на газу:15,8-17,1. По факту (заправка баллона от 0 до упора на одной и той же заправке с одинаковым выходным давлением газа) около 14-16 литров газа на 100км. Ну и может кому ОЧЕНЬ интересно (мало ли для чего ) однажды во время экспериментов задавил расход до 8,9 литров на 90 км по городу (единственный минус - однажды заглохла на холостых в пробке при включении вентиляторов охлаждения радиатора), хотя в динамике особой разницы не почувствовал (разгонялся до 80 км/ч).

Всем Доброго Утра Есть практический (ещё и успешный ) опыт по настройке ГБО Zenit + калибровка форсунок Valtec собственными силами. Темы по настройке ГБО не нашёл. Может кому интересно или у кого вопросы, то могу подсказать или описать (ну, а в районе Днепропетровска ещё и помочь), так как СТО за вышеописанные процедуры берут около 15-20$, а качество (особенно по программной регулировке) ограничивается нажатием кнопки "Автонастройка".

Если на оборотах (до 2000) работает по звуку как дизель, то стуканул (коренные вкладыши) движок. Чем раньше разберёте, тем дешевле отделаетесь. И старайтесь никуда не ездить, только эвакуатор.

Авиа как всегда прав.

Есть: (если Вам необходимо, то могу русифицировать)

_

приезжайте к нам на Украину. У нас здесь тоже почти у каждого пенсионера по четыре автомобиля, ружьишко для досуга. А если Вам будет в напряг это всё содержать, то могут и "помочь".

да, русские не пропадут ))

проедьте пару сотен и продавайте её как почти новую стоявшую в гараже)) а если серъёзно, то что за "белый" шлейф? отключив от неё все провода вы её (все электронные компоненты) обесточили. Покажите свою панель какому-небудь электронщику, пускай продиагностирует.

вот у Авиа красиво нарисованы плавающие. http://www.epicaclub.ru/forum/topic2334.ht...st&p=201582 а правду говорят, что после езды по лужам полиуретан начинает скрипеть? потому как в магазине меня отговаривали от использования полиуретана.

была вроде как когда-то)) Давайте подождём. Тем более, что цены у Валерия и средняя практически не отличались (с пол года тому назад)) ).

Скорее всего имелось в виду, что производитель АА занимается выпуском чего-то нестандартного (в нашем случае того, до чего у GM руки не дошли)) ). Скрин с Харьковского магазина, но звонил я в Николаевскую фирму, а перед этим (с пол года тому назад) консультировался в Днепропетровске. Везде аналогичные ответы. Кстати именно Валерий начал рекламировать ремонтные вкладыши на киевском форуме. После чего и я занялся поиском на будущее(к сожалению для своей капиталки мне пришлось приобрести новый коленвал+пара вкладышей). К сожалению с Валерием обсуждать такие вопросы мне не позволяют этические соображения. Возможно, если у Вас будет такая возможность, Вы выясните у него подробности происхождения ремонтных вкладышей. Капиталил я в мае 2014го, а сообщения про ремонтные вкладыши появились около сентября 2014. Так же само как и выплыл производитель АА.

Специально только что позвонил на фирму. Так вот это РЕМОНТНЫЕ вкладыши на +0,5мм. А стоимость их 3333 грн. (укрофантиков) на даный момент. PS. Как мне сказали раньше: "Смотри на буквы АА. Видишь? Значит ремонтные".

Интересно, а что это продается тогда? так для информации напомню, что родные GM вкладыши Green идут на +0.020

Вот Вам полное руководство по замене плавающих сайлентов вдвоём и на яме http://www.epicaclub.ru/forum/ipb.html?s=&...st&p=199703 Единственное дополнение, не просто очистить болты от грязи, а тщательно их очистить и смазать проникающей жидкостью ВД40 или чем-то подобным за сутки до начала работ. Я дополнительно за двое суток до этого обработал там всё ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины). Как результат: ВСЕ болты открутились с минимальным усилием (вороток 30 см + небольшая трубка 20 см (как оказалось - свечной ключ на 21 с ВАЗов)) ). И ещё, если будете делать без ямы и в одиночку, то у вас появятся определённые трудности. Так как тяги на место поставить руками и засунуть болт будет проблематично (а в моём случае кроме этого добавились ещё и промежуточные шайбы, так как я использовал мерседесовские лемфёрдеры). На помощь в даном случае пришли металлические (сантехнические) хомуты подлиннее c винтом. Накинув которые вокруг тяги и рычага я выкручивал тяги так, как необходимо для засовывания болта. + Проблема работы без ямы в том, что СИЛЬНО зажать болты в опущенной машине (которую надо ещё нагрузить чем-то на 50 кг) очень сложно, для этого я поехал на ближайшее СТО, где мне за 2$ с помощью подъёмника и стойки подняли авто и зажали болты. Ключи вам нужны только на 17 и 19, запресовывал и выпресовывал я головкой на 27. И большое внимание необходимо уделить при выжимании заднего сайлента (ближе к заднему бамперу), так как 1) вам необходима шайба М12 с диаметром не менее 45мм (для старта запресовки нового сайлента) 2)ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, чтобы болт не упёрся в рычаг, таким образом я завальцевал край болта (последний виток резьбы), гайку еле выдрали, а болт не захотел вытягиватся с сайлента, пришлось брать надфилёчки и точить калёный болт (около 40 минут непрерывной силы трения всё-таки помогли). В процессе запресовывания следите за тем, чтобы головка была почти идеално ровно упёрта во внешнюю обойму сайлента, так как рискуете загнуть края обоймы во внутрь (у меня так немного вышло на одном сайленте). Вытянув сайленты очистите (хорошенько) наждачкой или круглым надфилем отверствия в рычаге. И запомните, если вдруг у вас чегото не вышло, вы не можете засунуть болты в тяги или сайлент вышел частично, а вы решили гнать машину на СТО, то металлические хомуты РЕАЛЬНО выдерживают вес машины и удерживают колесо более-менее ровно для движения на маленькой скорости. Проверено. PS. На будущее нашёл я себе ещё и широкие калёные гайки на м12х1.25, хотя ни ОДНА простая гайка испорчена во время работ не была (сила смазки). Удачи

+1

Ловите:

"Спасибо!" у меня под аватаркой)))) Есть TIS там есть всё. А какие именно реле вас интересуют?

Панель приборов питается либо через предохранитель Ef22, либо при ключе повёрнутом на ON через предохранитель F1. Сначала надо попробовать следующее: Ждёте момент, когда панель перестанет работать. Потом ключ оставляем в ON и передёргиваем Ef22 (секунд 30 даём постоять без предохранителя). Если эффекта нет, то вытаскиваем ключ и секунд через 30 вставляем. Смотрим, если ничего не заработало, то, как мне кажется проблема в электронике самой приборной панели. Кстати вот вам пара схем, может сами что ещё увидите: