sav2008

Замену внешнего пыльника ШРУСа правой стороны делали на СТО при мне. Резьба ПРАВАЯ (обычная). Тоесть откручивается ПРОТИВ часовой стрелки 100%.Перед этим я пробовал открутить сам, в итоге сломал удлинитель (общая длина рычага была около метра). Потом пришел здоровый дядька СТОшник с метровой трубой - нихрена у него не вышло. Ушёл. Вернулся почти с двухметровой трубой (вроде 40ка). Слегка поднапрягся и всё. Гайка скрутилась на ура. Дальше, правда, у него не хватило ума использовать оригинальный хомут, пришлось ехать на рынок за сантехническим(( С его слов у нас ВСЕ гайки на ступицах с ПРАВОЙ резьбой.

К сожалению я на своих радостях не стал у него расспрашивать. Но моих четыре дня - это при том, что цилиндры у меня не требовали вмешательства, вот шатуны стачивали, подбирали вес. Клапана притирали, герметики все долго и нудно сдирали и нулёвочкой шлифовали. В общем много работы было, но по мелочи).

Я помогал мастеру, потому мы справились за 4 с половиной рабочих дня (11 часов=день). А вообще с его слов, когда он делает капиталку Эпик сам, то в среднем это занимает 10-12 рабочих дней. Так что для олигарха придётся ещё и ночью подрабатывать

Потому что все мотористы считают капиталку в долларах. Средняя цена 1 горшок=100 баксов.

http://www.epicaclub.ru/forum/ipb.html?s=&...st&p=216166

Берёте кабель kkl vag-com 409.1, бросаете перемычку на ноги 7-9-12. Прога - обычный Шевролёт Експлорер вер. 1.7. Коннектитесь. И потом выбираете АБС (Мандо). PS. мало ли, вдруг не прочли, у меня Эпика 2008 года.

Как говорит Википедия: "Человек стал использовать рычаг ещё в доисторические времена, интуитивно понимая его принцип." Так что метровую трубу Вам в помощь.

Вы правы. Менял я амортизатор в прошлом году. Отключал датчики абс и ездил без них с ошибкой. Потом подключил датчика ошибка снялась. Месяц назад купил кабель для сброса ошибок подушек безопастности. Подключил, сбросил. Подключился к АБСу: Все ошибки ранее отключенных датчиков АБС годичной давности висели.

От пыли и чужих глаз Выходит что проблема с изоляцией проводов всё таки была.

Надо же выяснить, куда делся заряд. А для этого надо проверить на утечку.

По поводу открутить: 1. Сначала щёткой по металу убрать всё что уберётся вокруг болта (как головки, так и гайки, либо втулки с резьбой). 2. Залить вдшкой или чемто проникающим. 3. Через сутки с помощью маленького метрового рычага, воротка и головки аккуратно открутить необходимые болты. Я таким образом (понадобилась труба длиной 25 см) менял у себя сайленты на задних рычагах. При том с одной стороны без ямы, со второй с ямой и в три раза быстрее. А купить новые (при необходимости): зайдите на avto.pro и поищите по своему городу ПОШТУЧНО.

Вы доиграетесь. Смотрите чтоб у вас потом не появилась возможность детально изучить прокладку проводки в Эпике. Если у него еле-еле фары загорелись и приборка немного засветилась, то думаю лишних 120 ампер на вращение стартера в аккумуляторе врядли найдётся.

спасибо. как по мне проще попросить жену, выдать ей инструмент и позагорать на солнышке. я думаю, что с пятью пластмассовыми крышками и парой резиновых шлангов она справится . Результат не будет сильно отличаться. Вы напряжение меряли?

Было бы желание: напылили, а потом стачиваем столько сколько надо. Вес нашего шатуна около 860 грамм. Так вот по поводу допусков и подпилки: нет ничего страшного. Я в своё время докупал два шатуна (на старых был элипс). Потом всё взвешивалось и по консультации моториста-специалиста на наше авто допуск где-то +-3 грамма. Мы стачивали по меньшему, вот что вышло 858.5,859,860,860,860.5,861, были родные шатуны с весом в 865 грамм. Стачивали в тех местах, которые указал моторист. Почти 9т. км уже намотано после этого. Всё отлично. По поводу работы с коленвалом, на всю Украину есть у нас такой центр: http://www.promotor.ua/Promotor-WEB/ Так вот при покупке б/у коленвала сдал я его в Промотор на экспертизу. Через день получил я полный отчёт и по соосности и по центрам тяжести и по размерах и ещё по чем-то. При том они берут заводские значения и НАШИ и пишут попадает ли разница в границы допуска.

говорит "доступ заблокирован"(( можете по свободе скинуть в другое место.

а можете ссылку ткнуть. У нас в Днепре потопчик был пару дней назад, машины ганяли почти по капот в воде, а я постеснялся. Нашей такое "плаванье" можно или нет?

Ну раз ВСЁ целое, тогда пробуйте искать утечки напряжения на корпус. Да и не забудьте отключить аккумулятор, а то тестеру не повезёт. PS. Я бы делал так: тестер на максимум сопротивления, аккум отбросил, одним щупом на клемму предохранителя (его вытянуть перед измерением), вторым на клемму минус и секунды по три ждал. Если хоть где-то будет намёк на необрыв, копал бы дальше.

Кстати, можете померять напряжение прям на аккумуляторе при переводе ключа во 2ое положение. Если у вас где-то утечка, то однозначно напруга просядет. Только если так делать, то очень резвенько, чем дольше у вас напряжение идёт "не туда" тем чреватей потом это может оказаться. PS. Да и по поводу реле. Его надо обязательно ИЗВЛЕЧЬ. Вот способ проверки катушки реле: тестером на 85 и 86 ноги, должно быть сопротивление. 87-30 это нормально открытые контакты - там ОБРЫВ. Как вы проверяли?

вы не кричите. Может даже быстрей, попробуйте замкнуть клеммы + и - и посчитать сколько секунд понадобится для разрядки. А если у вас вода выступила в качестве гасящего сопротивления, то это время будет не в секундах а в минутах/часах, в зависимости от того что было. PS. мы же не спорить пришли, помочь стараемся.

если вы здесь все правильно написали и все предохранители целые, то щелчки - это электрические пробои между теми точками, где электроконтакта не должно быть. Сушите однозначно блок предохранителей, потом проверяйте все предохранители снова. Хотя скорей всего у вас что-то сидит на корпусе. Потому, надо каждый предохранитель звонить на корпус на самом ВЫСОКОМ сопротивлении и надеяться, что вы что-то обнаружите. Будем верить, что обойдётся просушкой и заменой предохранителей. PS. Естественно, я думаю, что напругу на аккумуляторе вы проверили и всё ОК?

Не все укры одинаково плохи ). sergei220770, Да, Вы правы цена от 105 до 120 долларов. Я думаю, что Вы их найдёте сами, а нет, поищем вместе по Украине.

Да номер такой же, как и у стандартных 93740243/93740244. Только производитель АА и допись в названии не STD (стандарт), а 0.50. Когда-то поднимался похожий вопрос и я даже звонил на фирму в Николаев (Украина), чтобы уточнить, что вкладыши ТОЧНО ремонтные. Поищи сам. Не справишься, сообщи, будем стараться помочь. А если не хочешь искать, то зайди на украинский форум, там барыга по имени Валерий, у того точно было с пол года назад (+возможность доставки в Россию).

Конечно проще! Нужно купить ELMу и вперёд. Ну или воспользоваться услугами СТО. Ну а чем же тогда форумчане заниматься будут??

А почему Вы не воспользуетесь ремонтными вкладышами? Коленвал можно проточить, на самый крайний случай и восстановить (сколько стоить будет не знаю, но, думаю, дешевле 40000р.)

Nruter, Я Вас, наверное, неверно понял. Если Вы говорите о разъёме С218, то тогда Вы правы. Я почему-то подумал о 4ом и 6ом (сигналы с резисторов) и 1ом (опорное напряжение АРР2) ПИНах разъёма педали. Тогда сорри . А вот если источники разные, то перед перебрасываниями проводов им необходимо сделать общую землю. Так что фиолетовая перемычка самоё то.