sav2008

У меня такое с начала покупки машины (уже более года). А не знаете какое сопротивление должно быть на катушке? Или какие ещё способы проверки?

Извините, что вмешался, у меня иногда падают, может не до 500, но всё-таки. Да, и наверное, чаще когда на N перевожу с D. Что бы это могло быть?

Ну так тоже неплохо. Не поленитесь померяйте все зазоры вместе с мастером. Установят новую - ещё раз замерьте. И выдвигайте претензии по необходимости. И пускай тренируются устанавливать.

Возможно стоит взвесить Вашу дверь дома, а по приходу - и новую. Весы вроде должны быть во всех транспортных компаниях. PS. Естественно разница должна быть минимальной.

Это моя ошибка случайно в пеинте лишний раз "вставку" сделал не с той картинки. Там на самом деле 30 было. Всё зависит от конкретного примера. Но в данном случае по поводу реле согласен с вами на 100%. Тогда вопрос считаю решённым. Спасибо всем за участие.

При том, что если будет не диод, а перемычка, то при переводе ключа в положение стартера всё, что запитано по линии 15С получит питание через нашу перемычку от аккумулятора. Смысл простой. Пример: покатался я, собрался выходить, перевёл ключ с режима ON в ACC и тут увидел, что одно окно не закрыто. Если я снова переведу ключ в ON, то зажигается панель, работает топливный насос и т.д. А я хочу так, чтобы стеклоподъёмники работали и в режиме ACC (LOCK - не особо интересен). Это на вкус и цвет. Я считаю, что всё должно обесточиваться без ключа (мало ли в каком состояния из машины придётся выходить ). Также всё хотелось реализовать с минимальными усилиями: 1 диод, максимум - 1 реле.

Да, я где-то читал, что пусковой ток моторчика достигает 7,5 А, потому и думал о неслабом диоде. Вариант с доп.реле - очень хороший. Спасибо. Может ещё кто что скажет.

Нужно мнение специалистов. Хотелось бы сделать, чтоб стеклоподъёмники работали в положении ключа ACC. Вот в голову пришла такая мысль: через диод помощнее с линии питания ACC (15C) подать 12В на выход реле Power Window Relay. От перемычки отказался, так как при положении ключа в ST (питание на стартёр), все источники с линии 15С отключаются (вот здесь должен пригодится диод). Жду Ваших мнений. и вот для освежения памяти положения ключа в замке

А если после нагрева выключить зажигание и сразу включить, температура приходит в норму или нет? А то вот случайно статью нашёл http://www.sonata-club.ru/forum/default.as...osts&t=7474

Вы забыли " " в конце

К сожалению неконтрактное, но пределы более чем разумные. Рассказываю то, что узнавал месяц назад. Восстановление моего коленвала до состояния рабочего, а это центровка, дефектовка, восстановление шатунной шейки (наконецто появилась фирма по работе с двигателями эванда/эпика) будет стоить 1500 грн (80$). Капиталка стоит 600$ у адекватного моториста. Добавьте стоимость вкладышей, прокладки и т.д. около 300$. Итого 1000$.

да, такое есть. Но врядли все шесть сразу. У меня явная проблема была с ОДНИМ (как потом оказалось, тупо клинил при ручном вращении, нутромер показал эллипсность отверствия шатуна), а второй был подозрительный (маленькое-маленькое подклинивание), тоже под замену. Ставил два б/ушных. 10000 уже откатал, вроде всё ОК. И да, после КЛИНА двигателя необходимо проверять коленвал. Так как подклинивающие шатуны создают давление на шейки колена и создают его на коленвале там, где его быть не должно, в результате коленвал в месте заклинивающего шатуна как-бы немного может выгибаться. В результате нарушается соосность (центровка) коленвала и вы получите искривление. Не один новый шатун и вкладыши вам уже не помогут. Только центровка коленвала, проверка биения. А в моём случае пришлось искать новый коленвал.

Кстати да, когда я покупал коленвал и снимал вкладыши, мой моторист сказал зарисовать не только порядок, а и расположение. Проверьте себя.

спросить у форумчан, мало ли, может кто-то замерял. Я вот для эпики 2.5 могу посмотреть на выписке размеры колена, которые были измерены спецами на крутой фирмЕ. трещётка, головка на болт шкива и одной рукой неспеша крутить идёт тяжело, но уверенно, если есть подклинивание, вы сразу поймёте. Шатуны цепляйте по одному и крутите. что есть то есть. Я подбирал себе вкладыши на купленное колено (б/у) 4-е своих вкладыша со старого колена и два с купленного. соответственно цвета вообще никакой роли не играли. если результат ОДИН, может стОит задуматься ещё о чем-то, например о коленвале, а может (не в обиду) и собираете что не так.

а Вы проверяли шатуны? возможно возникли эллипсы после первого клина. Мне в своё время пришлось два шатуна менять из-за "подклинивания" во время ручной прокрутки коленвала.

но тогда Вы не увидите ПАЗЫ ps. извините за качество картинки, но схематически понятно

Снимать до конца не обязательно, но с клипс панель придётся снять, а потом заглянуть сверху, будет видно. Если усилие, когда тяните ручку изнутри такое же как на других дверях, то может и правда кожух тросика просто выпал из паза крепления.

Защита от деток случайно не включена? На торце двери есть переключатель. При включении дверь открывается только снаружи.

Обычно, у мозгов ГБО своё автономное питание от аккумулятора автомобиля. Это очень удобно, например для того, чтобы с компьютера настраивать мозги даже без всунутого ключа в зажигание.

Не во всех случаях верно. Вот, например, для Zenit и Stag. Индикация ГБО загорится лишь в том случае, если при последнем выключении зажигания ГБО было активно. Ежели Вы решили отключить Газ и перейти на Бензин вручную (нажав кнопку на газовом пульте), перешли на бензин с помощью компьютера, подключенного к ГБО или, в некоторых случаях, после снятия питания с мозгов ГБО (например, снимали клеммы с аккумулятора) индикация на ГБО не будет подавать признаков жизни (деактивировано), пока Вы насильно не ткнёте в кнопку Газ/Бензин.

Сорри, что не в тему, а что это у Вас за значок слева сверху от Чек Енжина (не парктроник случайно?) и ещё значок подушки должен бы раз 5-7 моргнуть. И значок гидроус. у меня тухнет со всеми вместе. А Р0175 - обогащенная смесь, врядли чем-то поможет в этом случае, но когда я настраивал себе газ на машину, то после неправильной корректировки времени впрыска и длительной езды на газу у меня с утра авто (уже на бензине) заводилось со второго раза и так продолжалось ровно до тех пор, пока я не исправился со временем впрыска. Ближе к позднему вечеру подойдут опытные форумчане и думаю смогут Вам помочь.

У меня такая же эпика 2008 г. Не тухнущий значёк - это не нормально. Вот бы подключиться ELMом и почитать ошибки.

так и есть. Ставил себе 24 шт. GM 96307714 Epica 2,5LT 2008 года.

Боюсь Вам понадобится помощник. Так как снять ШРУС у СТОшника самостоятельно не вышло, а лупить молотком я ему запретил. PS. вот видео интересное: Видео с YouTube

так и было, сверху что смог то рукой поубирал, потом напихал новой смазки поверх старой, забил в пыльник и приступил к сбору.