Павел_58

Когда себе менял, вышла такая ерунда. Метки выставил как положено, всё совпало звено в звено (жёлтые метки и указатели на звездах). Гидронатяжитель в рабочем положении застопорился, цепь натянулась. Прокрутил за болт коленвала на момент встречи клапанов и поршней, сделал много оборотов, клапана и поршни не встрелились. НО пытался подогнать прокруткой метки на цепи и на шкивах и фиг там. После прокрутки метки не совпадали, никак! Были совпадения только таким образом, что желтые отметки на цепи были на 1 звено впереди, по ходу вращения, меток на звездах. Но это было равномерно на всех 3-х. Может ли это быть какой-то особенностью? или рано или поздно они должны были совпасть? Попадал так 2 или 3 раза. После сборки мотор работает как и раньше, тяга не изменилась, torque показывает те же углы зажигания что и раньше.

Нет, только снимать, т.к. при подъёме коромысла упираются в места "постелей" распредвала. Может быть этот метод для нас вообще не подходит, т.к. принцип работы гидронатяжителя немного иной. Он у нас стопорится механическим способом при нажатии, соответственно на старой, вытянутой цепи он более выдвинут наружу. И в результате чего новая цепь может просто не налезть.

в -43 я бы залил оригинальный концентрат, без добавления воды.

да, давно читал что должно быть написано "...нефтепродукт"

У меня основной задачей было поменять маслосъемные колпачки, т.к. за пробег в 300 тыс никогда их не менял. В название темы надо было дописать "... и маслосъемных колпачков"

Да, я тоже об этом подумал. Вот канал гидронатяжителя забит похоже резинкой от оригинального фильтра. Отверстие конусообразное, т.е. если вынуть резинку то там реально размером с иголку. Как выяснилось из-за этого гремела цепь у одного нашего одноклубника. Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/456976000153027496/...976824786748456

Спасибо! Не заметил её похоже изначально) Кстати, по поводу гидронатяжителя, он всё таки завязан с масляной системой, но в нем похоже нет особого давления, т.к. отверстие размером меньше миллиметра и плоскость его крепления не плотно прилегает в блоку мотора. Позже выложу фото, там будет всё понятно.

Всем доброго времени суток. Вопрос о замене маслосъемных колпачков в двигателе моего автомобиля назревал уже давно, а как давно, так это тысяч со 150 километров пробега. Пугало лишь одно, даже не то что бы пугало, а больше вводило в недоумение то, что при смене МСК нужно либо снимать ГБЦ, либо вынимать мотор. Согласитесь что это глупо делать при пробеге достаточно не большом пробеге. Но, время шло и на прошлой неделе пробег моего автомобиля составлял уже 300 тыс км По регламенту подкралась замена цепи ГРМ. Да и к тому же маслица подъедала уже прилично, литра 3 на 10К, при этом не дымит, просто попахивает гарью сзади. ------ Каты на месте! авто едет столько, сколько нужно, т.е значит каты живые, ошибок по ним нет, и температура на хх по 400-600 градусов, в работе летом 800-1000. ------ Цепь на 300 тыс км не гремела! Её было немного слышно при сбросе газа от 2500 до 1500 оборотов на ХХ. Замена просто по регламенту. ------ Многие кто проводил процедуру замены МСК, снимали ГБЦ, но наткнулся я недавно на то как якобы меняют эти колпачки без снятия ГБЦ, просто отодвигая оси в сторону коробки. Описания самого процесса не было, но в принципе были предположения как это делать. Далее выделил себе пару выходных, затарился провиантом, запчастями и поехал в гараж) Мудохался я со всем этим не спеша 2 дня, но с учётом того что начал в 12 дня субботы, провозился до 20, и второй день с утра просто дособрал за 4 часа, можно сказать что с работой можно справиться за 1 день. С чего нужно начать? Начните с попытки открутить болт шкива приводного ремня, который расположен в передней части двигателя на коленвале. Затяжка болта составляет 500-600 Нм. Скажу сразу что в гараже, дедовскими способами (стартером, ломом и т.д.) его открутить не получится, не тратьте время! Я откручивал в грузовом шиномонтаже, при помощи большого гайковёрта: Затем попросил затянуть обычным "маленьким" гайковертом, для того что бы я смог открутить гайку самостоятельно в гараже. ------ Объясняю почему нужно затягивать болт: на коленвале у нас находится шкив, звездочка привода ГРМ и звездочка привода маслонасоса. Единственное что из этого имеет шпонку, это звездочка цепи ГРМ. Всё не было бы так критично, если не учитывать тот факт что весь этот бублик прижимается этим болтом, и от того с каким усилием закручен болт, будет зависит проскальзывание звездочки привода маслонасоса и как следствие давление масла в системе. ----- Затянул болт обратно, но с меньшим усилием и направился в гараж. Дальше по списку: 1. Снимаем правое колесо 2. Защита мотора пластиковая правая, уже снята, до того момента как ездили в шиномонтаж 3. Снимаем расширительный бачёк с антифризом, перед этим из него необходимо слить жидкость, для этого можно использовать тонкие трубки, наклоняя сам бачёк. 4. Откручиваем крышку бензобака, для того что бы стравить лишний воздух, если он там есть. Отщёлкиваем трубку подачи топлива, прижимая пластиковую защёлку ближе к пластиковой трубке, и она снимается без проблем. Не забудьте подложить тряпку, бензин выльется, но совсем немного, граммов 100, максимум. 5. Откручиваем болты и гайки впуска, головка на 10, с передней части мотора и два болта с задний части мотора, расположены вертикально. 6. Вынимаем кучу клемм в задней части выпуска и в передней (с катушек и форсунок). 7. Откручиваем трубку подачи воздуха от ЕГР к впускному коллектору. 8. Снимаем впуск вместе с топливной рейкой и форсунками. 9. Далее подставляем домкрат под край поддона, через доску или брусок. 10. Откручиваем подушку двигателя и её крепление к мотору 11. Снимаем приводной ремень агрегатов. 12. Откручиваем ролик натяжной ремня, т.к. будет мешать открутить болт передней крышки. 13. Откручиваем шкив помпы, шестигранником. Это так же можно сделать ещё при установленном ремне, что бы немного застопорить сам шкив. 14. Откручиваем катушки 15. Откручиваем и снимаем клапанную крышку. 16. Снимаем переднюю крышку мотора, при этом откручиваем целую кучу болтов. перед разбором мотор в р-оне крышки и масляного фильтра лучше отмыть на мойке с шампунькой и хорошим давлением. 17. Ослабляем натяжение гидронатяжителя и снимаем его. Для того что бы ослабить гидронатяжитель, его надо немного нажать и вставить в отверстие иголку или проволоку. делается всё это пальцами, усилий там никаких не надо. 18. Снимаем успокоители и направляющие при помощи шестигранника. 19. Снимаем цепь (заключение по цепи в конце поста) Переходим к валам Валы снимать нужно осторожно, что бы их не сломать и не согнуть. Для этого начиная от краёв и к середине начинаем ослаблять поочередно в несколько заходов крепления распредвалов, до полного снятия. Эти крепления перепутать не возможно, т.к. они пронумерованы и имеют стрелку, которую нужно ставить направлением к передней части мотора. Чётные — выпуск! Не чётные — впуск! 20. Снимаем валы. Теперь самое интересное, далее мы видим парные коромысла с встроенными в них гидрокомпенсаторами. Они находятся на валах, которые установлены ниже. Прежде чем демонтировать коромысла, необходимо вынуть оси, на которых они находятся. Всего осей 4 штуки т.е. две справа и две слева. 21. Откручиваем заглушки осей коромысел, шестигранником, с 2 сторон мотора, в передней и задней части. 22. Вкручиваем в вал со стороны вывернутой заглушки болт с мелкой резьбой М6 или М8 и вытягиваем за него ось из ГБЦ. Внимание! Между осями находятся пружины, они вываливаются прямо в маслоканалы у выпускного коллектора, если их не держать при выемке оси, будьте внимательны! Самое интересное это то что левая ось упирается в чашку стойки и теоретически для этого снимают ГБЦ. Но есть ещё несколько вариантов: сдвинуть ось в правую сторону, но туда она идёт с неохотой, либо: 23. Для того что бы вынуть левую ось у выпускных каналов необходимо немного отодвинуть мотор от моторного щита, я сделал это при помощи домкрата. 24. Вынимаем оси и снимаем коромысла, коромысла не путаем при этом) 25. Выворачиваем свечи, для того что бы было удобнее крутить коленвал. 26. Дальше рассухариваем клапана при помощи рассухаривателя от 10 го семейства ВАЗ, всё отлично подходит! На рестайле впускные колпачки и выпускные разные по цвету! Нужно 12 одних и 12 других. При рассухаривании заткните все отверстия тряпками, потому что сухарики вылетают только в путь! Вот состояние колпачков с пробегом 300 000 км) Как видите отличие колосальное, дырень как говорится "как у моей бывшей" Да и не резиновые они уже, а пластиковые, и слетают на ура. Новые налазят с небольшим усилием. Важно! Перед установкой валов коленвал выставить по отметке на звездочке так, что бы отметка была направлена по вертикали вниз! Ставим валы на место, затягивание валов производить постепенно, от центра к краям, с небольшим усилием! В противном случае поломаете болты! Лучше найти моменты затяжки, я не нашел( Важно! Валы ставить отметками на звездах IN (впуск) и EX (выпуск) вверх! 27. Накидываем цепь, желтые звенья строго над отметками на распредвалах и коленвале. 28. Ставим успокоители и гидронатяжитель, разряжаем гидронатяжитель. Прокручиваем коленвал с натянутой цепью за нижний болт (головка на 30). 28. Крутиться должно без заеданий и лишних звуков, на цепь при этом сверху можно капнуть немного масла, для смазки. Метки потом по желтым отметкам на цепи не ловите, не попадут) максиум что у меня получилось проследить это то, что все метки попадают ровно на 1 звено позже чем отмечено на цепи. т.е. всё установлено правильно. Всё готово, осталось только собрать. Весь процесс описывать не буду, просто расскажу вкратце основные моменты. 1. Крышку необходимо приклеить на герметик, герметик наносил на блок. Крышку засовывал снизу, (очень неудобно) при этом приподнимал мотор домкратом установленным под него ранее. Вообще в процессе ремонта вам для удобства необходимо будет то опускать, то поднимать мотор. 2. Прокладку клапанной крышки нет необходимости мазать герметиком, если только в р-оне прокладок свечных колодцев. 3. Ремень агрегатов фирмы Grand prix с номером 6PK1835 не ставьте, от него до сих пор воняет резиной, в салоне( 4. Ограничители прокладки клапанной крышки вставлять буртиками вверх. С задней части мотора смазать углубления герметиком. 5. Масло перед разборкой можно слить в чистую тару, а затем залить снова. Список запчастей: 25181739 — колпачек впускной (серый) 96307714 — колпачек выпускной (зеленый) 96307711 — сухарики (можно взять пару штук, на случай если свои улетят в космос, а они \то сделают обязательно) 96307659 — цепь ГРМ 96309127 — цепь маслонасос (не понадобится, если не снимаете поддон) 96387381 — успокоитель цепи маслонасоса 96387382 — пружина маслонасоса 96307664 — планка натяжная цепи ГРМ 96307663 — планка направляющая цепи ГРМ 96307680 — натяжитель цепи ГРМ 96307662 — верхняя направляющая 96307764 — сальник коленвала передний 96307727 — прокладка клапанной крышки Общие впечатления: Глаза боятся, руки делают. Сложного мало, но всё ответственно и муторно. Пробег у машины 300 тыс, сравнивал цепи с виду вытянулась на 3-4мм, при этом прожималась между валами, по началу думал зря меняю, по факту при установке понял, что все составляющие ГРМ устали за такой пробег. При установке новой цепи, натяжителя и направляющих мотор стал работать ещё тише, цепь не прожимается между валами как раньше, точнее прожимается но на много меньше. Цепь по регламенту нужно менять обязательно! Кстати, отличия в механизмах 2.5 и 2.0 по мимо того что разные артикулы ещё в том что в 2.5 есть маслофорсунка, которая смазывает цепь, в 2.0 такого нет, цепь в 2.0 смазывается от звёздочки привода маслонасоса! Удивило практически отуствие выработки на всём, и чистота мотора внутри. Масло ГМ лил только до 70 тыс км пробега, дальше motul, total, немного shell (это была ошибка) и сейчас гоняю на petro-canada. Промывки использую: такую и пятиминутки Дальше просто фото, описывать сил уже нет) если есть вопросы, готов ответить.

В чеке не должно быть ООО или ИП. Плюс как правило на левых заправка не действуют топливные и бонусные карты.

Когда из Москвы по М5 ездил, всегда у вас заправлялся на ТНК, которая у ауди центра, потом в Шацке тоже на ТНК, бензин всегда был на высоте. бензин от газпромнефть тоже ничего вроде.

Может тогда этот датчик MAP и почистить?

Литров 10 в баке остается, на 2-х литровой при горящей лампе топлива. А дальше уже зависит от расхода, но думаю до 70 можно смело ездить.

около 8 тыс за запчасти, без звездочек. Менял сам.

Достаточно сдержанно выглядит. Главное что не похож на солярисы и остальные хюндаи Вот кстати сайт где можно ознакомиться с характеристиками: http://www.genesis.com/ru/ru/genesis.html

Померил, итог на горячую и на холодную прогиб одинаков, до 5 мм максимум. Нажимал между звёздочками, по максимуму куда залез палец. Пробег на цепи и остальных составляющих привода ГРМ максимум 1000 км.

Выйду вечером после работы попробую померить, потом как до дома доберусь померю на горячую. Самому интересно, есть ли разница)

Вроде одинаково, что на холодном, что на горячем.

да? блин, тогда пардон, я прочитал значит не внимательно.

Не так давно стал замечать странный звук, не стук, не шум, а именно рокот мотора (как буд-то бы там V8 под капотом), достаточно громкий, отчётливый. При нажатии педали газа почти в пол, на всех передачах (на 4 и 5 менее заметен). Похож на рокот большого атмосферника . Появляется именно в тот момент, когда случается подхват на 3200 и машина начинает валить, газ ослабляешь, рокот тоже утихает. Продолжается всё это до 4-4,5 тыс +/-. Вроде не досаждает, но хотелось бы узнать в чём дело. Может кто-нибудь уже сталкивался с таким. Каты на месте, гофра новая, труба ни где не сечет, мотор работает без сбоев и т.д. Куда копать?)

До замены прожималась почти на 10 мм, сейчас максимум на 5, может и того нет. Единственный вариант проверить шумит цепь или нет, это на холодную снять приводной ремень агрегатов и запустить без него, останутся только шумы самого мотора.

Нет, звука цепи вообще не было. Может быть чуть чуть при сбросе газа от 2000 до 1500 оборотов. Успокоители с выработкой в 0,5мм, натяжитель в идеале. Сама цепь визуально растянулась при сравнении на 3мм, но сравнение по длине не особо правильное, т.к. изнашиваются в основном рокеры цепи. В общем после установки нового комплекта мотор стал работать ещё тише и ровнее.

Есть не проверенная информация что колпачки на фары подходят от лачетти.

Абсолютно точно. Себе просто недавно сам цепь менял, со всеми успокоителями и гидронатяжителем в том числе. Пружина в нём на столько слабая, что сдавливается в лёгкую пальцем, но в определенном моменте упиратеся в насечки на штоке. Вкратце, в сторону цепи (вправо) он выходит, а вот обратно уже вдавливается всего на пару мм, т.е. это и есть его рабочий ход.

Пробег 300. мотор 2.0 год 2010. помпа - на 250, стала немного подтекать бензонасос - пока родной, но на высоких оборотах (после 4-5 тыс) как бы не хватает мощности на 4 и 5-й передаче, думаю поменяю со временем. Хотя может быть я хочу слишком многого от 144 сил. заменялась АКБ - 2 раза подтягивали цепь ГРМ - она поменялась по регламенту, до этого не гремела. Цепь не подтягивается, только если гидронатяжителем автоматически. вырезали каты - каты на месте. с катами всё ок.

Ничего подобного) я предлагаю без круиза, поэтому и дешевле. С круизом минималка в Мск 1200.