petrovich190505

Мало почитать, важно ПОНЯТЬ. И вот, буквально, выдержка из инета : В автоматических коробках передач используется принудительный способ смазки трущихся поверхностей. Масло непрерывно под давлением через специальную систему каналов и отверстий подается к зубчатым зацеплениям, подшипникам, фрикционным элементам управления и всем остальным трущимся деталям коробки передач. В большинстве АКПП масло поступает в систему смазки из масляного радиатора, где оно, охладившись, вновь готово поглощать тепло, выделяющееся теперь уже непосредственно в коробке передач.

Именно эту книгу я не читал, по причине того, что когда начал заниматься автоматами, в России по ним литературы не было в принципе. Пользовался методом научного тыка. Весьма удачно. А вам порекомендую, прежде чем предлагать литературку, сначала самому ее почитать.

Для оптитрона она такая же

В приборке.

Алгоритм такой: желтый индикатор (горит постоянно) - система отключена или неисправна. Зеленый мигает (только в движении) - система в действии. Когда система подключена и исправна на приборке ничего не горит. При включении зажигания система тестится и кратковременно зажигает оба индикатора. На дорестайловой приборке индикаторов три, два желтых и один зеленый (машины 2006, 2007 и часть 2008 гг.).

У тебя ESP или TCS?

Неправда, они смазываются под давлением. А вообще причин вспенивания масла много. И повышенный уровень одна из них. В гидротрансформаторе масло конечно же пенится и ко всему прочему именно там оно сильно нагревается, поэтому именно после ГТ масло поступает через радиатор охлаждения в систему смазки АКПП (фрикционы, планетарки и т.д.), затем сливается в картер.

Цепь ни при чем. Коробку пора ремонтировать.

Схемы брал здесь : http://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ru/...a-epica-my.html

Объем масла в АКПП расчитан таким образом, чтобы при полной загрузке хватало масла на всю систему и плюс 10-15 % запаса. Запас обеспечивает покрытие всасывающей горловины в случае плескания масла по картеру ( при поворотах, спусках и подъемах) и его естественный угар в процессе работы. Именно из за запаса небольшой недолив не страшен. При переливе масло начинает доставать до вращающихся деталей (многие из которых довольно большого диаметра и вращаются быстрее чем вращается коленвал двигателя), и тогда вот и происходит "взбивание" масла в пену. Последствия известны.

Это не ошибка. На рестайловой панели схема немного изменилась. Так что без паяльника не обойтись. И для этого приборку придется разобрать.

Нет

ESP так и будет гореть?

Еще надо? И сколько надо? Есть 5 штук, б/у.

Зачем?

На авто с АКПП маховиком является гидротрансформатор. А вот на переходную пластину приварен зубчатый венец. И если на нем посрезало зубья, то стартер может и не прокрутить. Вот именно о зубчатом венце с пластиной и говорил предыдущий владелец, видимо.

Согласен с Павлом! Вероятность возгорания вырастет в разы. И хотя керамика нейтрализатора очень хороший теплоизолятор, но и ее прикрыли экраном. Без катов трубы будут сильнее греться. Поэтому советую обмотать их специальной лентой. И встречный вопросик: во сколько обошлось снять, вырезать, вварить и поставить, плюс стронгеры? Интересуюсь не потому что хочу сделать, а по другим прикидкам. Ответишь, расскажу.

Еще и приборку придется заменить.

А еще проще растонировать фонари.

ПДД читать надо, а не курить.

Машину менять. Только не работает эта задумка в России.

А зачем его менять, если срок службы агрегата заводом определен в районе 150 тысяч километров. В мануале написано, что и масло залито на весь срок службы. Ну не выгодно им надежные машины делать. Кто ж тогда новые будет покупать? Модели каждые три года обновляются.

На этом сервисе делать нечего, однозначно!

Я хренею от таких официалов По их словам получается, что грязное масло, прокачиваемое насосом фильтр не забивает, а чистое масло, подаваемое в разрыве магистрали охлаждения, забьет фильтр сразу.

Соленоид залипает, по видимому.