DenisXXL

А разве не так?

По трассе пока не замерял, проехал около 900 км. на втором этапе. Замерил расход 100% город (считал по чекам), составил 16,5 литров на 100км с прогревами утром и стоянками с заведённым двигателем. по трассе замерял с помощью смартфона, адаптера ЕЛМ327 блютус и програмки из гуглплей. Возможно показания не точны (хотя на вскидку по чекам я в 10 литров по трассе помещаюсь), но на протяжение эксперимента буду стараться измерять тем же способом при тех же условиях и мы увидим разницу в цифрах, если она будет конечно

Я свой мыл на мойке, снял решётку и попросил помыть, мыли с шампунем грязи визуально не много было а воды чёрной очень много. Натолкнул меня летом на это неработающий должным образом кондиционер и нагрев ОЖ в пробке с включеным кондиционером выше 100 градусов. После всё ок.

Вот уже 100 страниц этой темы а решения так и не найдено. Я в 2012 году заглядывал сюда, вот уже 2015 и всё на том же месте... Офицалы разводят руками и говорят, что это не лечится...

Тут всего скорее бензин - камень приткновенья

У меня 12года выпуска, зимой стабильно со второго раза но Т.к. автозапуск стоит я особо не обращаю внимания, замечал иногда и с первого раза и с третьего, в 0 градусов бывает заведёш а она пытается заглохнуть пару секунд с дикими хрюканьями и повизгиваниями но не глохнет, потом всё Ок. Есть ли ещё на форуме ребята которые забыли про эту проблему после чип-тюнинга? Тут всего скорее бензин - камень приткновенья

Это уже другая тема но насколько я помню по общению с одним из спецов чип-тюнинга, при корректировке и настройки прошивки не затрагиваются параметры запуска двигателя! Если только специально сделать акцент на этом.

Пробовали! Не помогает!

Я пробовал в -20 с заряженным АКБ за ночь дома, машина будучи на улице завелась как и практически всегда начиная от -5 и ниже со второго раза! Только стартер крутился намного веселее и всё. Я так понимаю решение данной проблемы так и не нашлось?!

Возвращаясь к теме... Состояние двигателя до эксперимента с Супротеком удовлетворительное, были проблемы с огромным расходом топлива и кучей ошибок на эту тему, в процессе выявления проблемы чистил дрос.заслонку клапан ЕГР и менял свечи, в итоге заменил один из кислородных датчиков и все болезни прошли. Проехал 1200 км на первом этапе обработки Супротеком, поменял масло и залил вторую часть. После замены масла заметил небольшие изменения в работе двигателя: на холостых раньше (если положить ладонь на двигатель) были небольшие подёргивания и дрож, сейчас подёргиваний нет а дрож по ощущениям стала меньше. В движение по трассе появилось устойчивое чувство что двигатель стал легче раскручиваться и при этом тише работать (возможно это самовнушение). Вообщем, посмотрим что будет дальше, как отразится на расходе, кстати прямо перед экспериментом замерил расход сканером, ехал по трассе (киевское шоссе) со скоростью ~140км/ч (+/-5) на протяжение ~50км расход составил 9,8 Л/100км.

Проехал уже 350 км после замены масла. При разгоне любой интенсивности переключений передач не заметно вообще, при переключение D -> R -> D и на холодную и на горячую вообще не чувствуешь как это происходит, только при долгой тошниловке по пробке иногда подёргивает.

DM_GUS, технически измерять нечем, да и собственно некогда этим заниматься по этому только субъективные ощущения, ну и + могу замерить расход топлива более менее точно. А могу в принци не рассказывать здесь свои субъективные ощущения но тогда для чего эта тема создана? Я сомневаюсь что кто-нибудь когда-нибудь здесь выложит подробный отсчет с замерами на стенде и разбором элементов двигателя для визуального осмотра!

Здравствуйте господа эпиководы)) Решил первый раз поменять масло в АКПП 6Т40 на 2л двигателе (авто 2012г выпуска) при пробеге в 95000км, проблем с коробкой небыло за исключением небольших еле заметных толчок на разных режимах с разной периодичностью и ещё с первой тысячи километров (на что Диллер тогда еще сказал: "это норма"). Долго думал как менять полностью или частично (когда много мнений, очень тяжело не знающему человеку выбрать правильное). В итоге купил 10 литров Dexron VI от GM и решил поменять 2 раза частично с интервалом в 15-20т.км с добавлением присадки на основе вещества "фуллерен" (по совету Ст.мастера на сервисе). Первую замену сделал, масло было очень чёрным (сам не видел и не нюхал), проехал пока несколько километров и что то поменялось в сторону плавности переключения передач возможно субъективно, хотя присадка (со слов специалиста) постепенно начнёт действовать ближе к 1500-2000км. Вообщем посмотрим.

Всем доброго времени суток! Не смотря на вашу дружную критику (хотя никто толком, как положенно по инструкции, сам не пробовал) купил себе 4 флакона Супроте Актив бензин для первых 2х этапов обработки, ещё 2 позже куплю для 3го. norsim, Для обработки двигателей с объемом масла более 5 литров надо 2 флакона на каждом этапе. О результата буду сообщать в этой теме. Автомобиль с пробегом ~94000км. Начну с 95т.км.

Зачем две темы по замене масла в АКПП? Пренёс сообщение сюда http://www.epicaclub.ru/forum/topic2514.ht...st&p=208742

Stratil, Проверь всё таки воздухозабор, воздушный фильтр, как советует Авиа,, почисти заслонку (на форуме есть подробная инструкция), и разём лямбдо зонда проверь на наличие влаги или повреждения проводов.

sergei220770, А там разве можно перепутать? От лямбд провода короткие только до своего разъёма достают. Если только откинуть ответную фишку от металического крепления, но тогда надо умудриться не заметить такого каламбура!

Заменил датчик кислорода (покупал в экзисте, на заказ были только оригинал~4000р и NGK~2000р, я взял NGK) подключил, сбросил ошибки и понаблюдал за работой в движение, всё работает в штатном режиме. Посмотрю за расходом.

Тогда конечно начать надо с ремонта двигателя а потом уже разбираться с ошибками, тем более с компрессией в 4атм.

При просмотре поведения системы рециркуляции в движение, сканер показывает в основном 3% открытия клапана, в режимах езды по трассе с крейсерской скоростью (но до ~130) открывается и на 20% и на 40%, как только ускоряешся или замедляешся закрывается до 3%. Так как: В таком случае я не стал глушить ЕГР на совсем, хотя заглушку сделал и поставил. Проехав 500 км чек всёже загорелся (не смотря на 92 бензин), ссылаясь на "неэффективная работа ЕГР". Ездил в основном трасса порядка 350 км., действительно по ощущениям при разгоне как то туповата машина стала и появилась дерготня в спокойной езде по пробкам при переключениях передач (АКПП), сбросе газа. Снял заглушку и просверлил отверстие которое поменьше (там где клапанок в корпусе ЕГРа), а на месте большого отверстия сделал три маленьких (3мм). Поставил, дерготня пропала, ошибка не выскакивает, езжу пока так но хочу убрать её вообще. Вообщем плохая идея глушения ЕГР, во всяком случае на нашем двигателе. У меня была Лачетти 1,4л до эпики, я там глушил ЕГР дерготня тоже была но и динамика улучшалась + ошибка не появлялась т.к. там "мозг тупее" немного наверное))

Собственно такая же проблема была и у меня, поэтому я ранее говорил про ЕГР. Ошибка была "богатая смесь" по второй лямбде и следом за ней "высокое напряжение" по второй лямбде. Сканером ошибки сбрасывались но в скором времени (примерно 20-30 километров) появлялись снова, причём перед появлением ошибок, всегда на холостых оборотах (на обязательно прогретой и проехавшей несколько км.машине) двигатель начинал троить (пятерить). Начитавшись форумов грешил на вторую лямбду, отключил разъём её и не обращая внимание на ошибки ездил некоторое время (по идее без одной лямбды блок управления переводит работу этих трех цилиндров в аварийный режим где смесь готовится стандартно в любых режимах передвижения Т.е. С корректировкой в "0%"). Проехав 15 км ситуация с холостыми оборотами и торящим двигателем повторилась... Получается троит не из за 2й лямбды. Начал лезть руками повсюду, начал с ЕГР (ну на тот момент почему то решил его разобрать), разобрал помыл, выпилил заглушку (не навсегда а только для эксперимента), поставил обратно не поголо. Далее, полез в дроссельную заслонку и воздушный канал, разобрал промыл почистил (на заслонке было немного чёрного сального налёта), вместе с этим поменял свечи на новые 3х электродные (хотя старые были ещё норм), помыл спец жидкостью контакты разъёмов кислородных датчиков, ЕГРа и дорссельной заслонки. Итог: ситуация поменялась... Теперь ошибок по 2й лямбде нет, теперь когда троит (а он не перестал троить иногда на холостых), блов выдаёт ошибку "бедная смесь" на 1й лямбде. Во как! Решаю продолжить и отключаю разъём 1й лямбды (по аналогии эксперимента со 2й), перестал троить и расход снизился на более чем 2литра (добавлю что всё это время расход по трассе составлял гдето 13-14 литров), подключаю датчик обратно, подключаю сканер и поехали. Наблюдаю такую картину: еду спокойно коррекция краткосрочная по 1й лямбде нормально работает в пределах от -3% до 2% как только пытаюсь разогнаться или увеличиваю скорость более 70км/ч коррекция взлетает до 40% и отрубается в аварийный режим, параллельно смотрю управляющее напряжение на 1й лямбде в нормальном режиме оно меняется от 0,05 до 0,9 (по работе лямбды смотрите соотв.тему), а на разгоне отключается и даёт в приделах 0,00Вольта. Вывод: первый лямбда зонд переодически отключается вызывая сильно положительную коррекцию топлива блоком управления (заливая мотор бензом), в последствие чего блок видит не реагирующий на это датчик и уходит в аварийный режим по трём цилиндрам, и так происходит постоянно Т.к датчик то включится в работу то выключился. Сейчас ежду с откинутым разъемом 1й лямбды и всё нормально работает не( считая ошибки "разрыв цепи накаливания" 1й лямбды). Уже купил новый датчик, скоро поставлю. Вот такие вот приключения были у меня. ПС... Катализатора у меня уже давно нет, пробег 95т.км. (Это так, кому вдруг интересно)

Ну что, заказал? Поставил?

Чёт никто так и не ответил!!! В общем дело скорее всего не в лямбде, как вариант надо было попробовать разобрать клапон ЕГР и почистить его от нагара, возможно он не закрывается до конца.

andrey1977, Ну и? Помогло?

Зачем ждать??? Ты же можешь и так попробовать!!!!