impossible

С такой компрессией во втором всегда будет вылезать ошибка 0302. К сожалению без вскрытия двигателя уже не обойтись... Процедуру поиска причин снижения компрессии я описывал здесь: http://www.epicaclub.ru/forum/topic9079s0....mp;#entry183684

Нужно пояснить для народа, что такое "Кренки": КРЕН - это тип стабилизатора напряжения, который стабилизируется за счет изменяемого активного сопротивления силового транзистора, который установлен внутри корпуса данного стабилизатора и включенного последовательно нагрузке на него. Иными словами данный стабилизатор выдает стабилизированное напряжение на выходе, за счет перевода разницы поступающего напряжения и стабилизированного в тепловую энергию. Иными словами, стабилизатор типа "КРЕН" греется, и это тепло нужно отводить. Поэтому для них необходим радиатор рассеивающее это лишнее тепло. Нужно учесть еще один параметр КРЕН, что входное напряжение должно быть на пару вольт выше, чем его номинал, в противном случае он выдаст на выходе значение меньше своего номинала. Т.е. для КРЕН на 12 вольт, нужно входящее напряжение на менее 14 вольт. Это правило будет хорошо работать, если двигатель у машины будет работать и вся потребляемая энергия будет идти от генератора, тогда КРЕН будет честно выдавать на выходе 12 вольт. Но когда двигатель заглушен, питание идет от аккумулятора, который имеет свой номинал в 12 вольт, то КРЕН на выходе выдаст напряжение около 10 вольт. Поэтому использование КРЕН-а в данной схеме экономически нецелесообразно. Занизить напряжение на пару вольт можно обыкновенными диодами, например 226 серии, включив их последовательно нагрузке. На своей практике я достаточно много работал со светодиодами, в том числе и серии 5050. Они не очень сильно боятся перенапряжения на 10%. Если диоды сделаны качественно, то при достаточном уровне охлаждения, они и от 14 вольт должны отработать хотя-бы 3/4 заявленного срока службы производителем.

Если Викки позвать, то она тоже приедет. Будет возможность у меня - тоже приеду.

Царапины глубокие, простой полировкой из не убрать. Поэтому только через малярно-кузовной. Средняя цена по городу 5-7 тыс руб за элемент. Учтите, что в цвет попасть не может даже официальный диллер, поэтому свежевыкрашенные элементы будут выделяться на остальном фоне как минимум год. Место царапины не опасное, там должна быть оцинковка, поэтому за зиму ржавчиной пойти не должно. Мой Вам совет: докатайтесь до весны, а весной уже сделайте.

Господа, добейте кто-нибудь первый лист, какие где у нас стоят лампочки. Весма полезная информация, но не все лампы там описаны. От себя добавлю, что в рейсталинге в задних фонарях стоят бесцокальные лампы. В качестве стопа и габарита стоит лампа w21/5w. Вчера менял, для ее замены нужно снимать задний фонарь, открутив два винта сбоку где крышка багажника и выдернув его на себя. Обшивку изнутри, как это сделанов большинстве машин, снимать не нужно, вся замена происходит снаружи машины. У лампочки w21/5w контактные усики расположены таким образом, что ей без разницы, как вы ее установите, как она стояла или перевернете ее на 180 градусов. В любом случае, гореть она будет правильно, т.е. стоп и габарит подключится соответвенно правильно. Возможно где-нибудь контакт в клодках отходит. Начинайте смотреть с датчика, просто замкните его на массу - лампочка должна загореться. Далее по схеме к приборке замыкайте на массу, ищите плохой контакт. Сам по себе диод достаточно надежный источник света, и то что он перегорел, очень маленькая вероятность.

Диод не исправен, его пробивает. Замените его на диод с напряжением пробоя не менее 50 вольт, т.к. при отпускании релюхи, в ее оботке возникает обратная самоиндукция, и она дает кратковременный импульс напряжения в три-четыре раза превышающей номинал. Возможно это пробило диод, и теперь он неисправен. Простым тестором его пробой в большинстве случаев измерить не возможно, нужно на него подавать обратное напряжение и смотреть будет его пробивать или нет. Возможно Вы вместо диода используете стабилитрон, с током пробоя меньшей 12 вольт. Они очень похоже по внешнему виду с дидом.

Когда я себе в первый раз поставил ксенон, тоже заметил, что в темноте на трассах инспектора ГИБДД стали очень хорошо видны аж за два километра, в отличие от галогена. Их светоотражающие полоски на форме сильнее отражают свет от ксеноновой лампы, нежели от галогенной, поэтому их очень далеко было видно. На самом деле у ксеноновой фары должна быть совершенно другая галка светотеневой границы. Представьте себе ситуацию, когда вы по двухрядной дороге едете в правом ряду, а такое чудо с колхозным ксеноном едет в левом и светит во всю в Ваши зеркальца, тем самым ослепляя Вас. Поэтому, если уж решили колхозить на машину ксенон, то уж и переделывайте шторку в фаре свето-теневой границы, на подобии той, которая устанавливается в настоящие ксеноновые фары. А еще лучше, разбирайте фару, меняйте блок-фару на ксеноновую (можно даже на биксеноновую) например Hella и светить она тогда будет лучше и правильнее, чем фара изначально не приспособленная для ксеноновой лампочки. PS: для разгрузки негодования одноклубников по поводу ксенона, чтобы Вы меня не считали ярым врагом ксенона, я скажу, что у меня в машине ксеноновые лампы стоят, но не в ближнем свете (я вполне доволен ближнем светом от обычных галогенных ламп), а в ПТФ. Причем стоят лампы 3000К, и включаю я их ночью только когда видимость штатного ближнего света недостаточная, т.е. в дождь и в туман. В дневное время они выполняют функцию ДХО по схеме "Сережа", и за счет ксеноновой лампы они лучше видны чем штатный свет ПТФ. Светят они реально желтым, то для ПТФ он даже и лучше. Не противник ксеноновых ламп, я лишь выступаю за правильное и грамотное его применение.

А вот тут Вы не правы. Если больше света у лампочки, то не факт, что свет будет более равномерным. Попробуйте поставить ксеноновую лампу в рефлекторную оптику, скажем так жигулей... И мы увидим на дороге, вместо равномерного освещения дороге, кучу зайцев. Вот здесь я подробно описывал тест, где доказывалось что увеличения яркости ламп не всегда приводит к лучшей читаемости дороги: http://www.epicaclub.ru/forum/topic8960.html а здесь приведен как раз этот самый тест: http://forum.auto.ru/vw/442349/ Да, еще обратите внимание на зайца, который отражается от створки ворот выше середины. Встречные водители обязательно скажут Вам спасибо....

Внимательно перечитайте, что я написал про дешевый герметик, которым крепиться ксеноновая лампа к переходнику, для того чтобы ее можно было поставить заместо галогенной лампы. Отражатель не плавиться, а осыпается, со временем превращаясь в непрозрачную пластмассу. Причин этому может быть две: перегрев отражателя в следствии того, что на нем оседает копоть от герметика, отражающие его свойства уменьшаются, он начинает больше поглощать света, а следовательно и тепла от лампы, и из-за чего и происходит его разрушение. Вторая причина кроется в спектральном отклонении ксеноновой лампы в сторону ультрафиолета. Любой пластик боится ультрафиолета, а у ксеноновой лампы его намного больше излучается, нежели у обычной галогенной. Вот отражатель через какое-то время и осыпается. В моем случае он посыпался через два года постоянной езды с ксеноновыми лампами. Сравнение старых фар автомобилей с новыми весьма некорректно. Ранее использовались и технологии другие, и оптика была другая. Например только относительно недавно открыли полимер, который сохраняет свои точные геометрические формы, при своем изготовлении, что позволило создать свободную (раньше ее делали параболической) поверхность на отражателе (рефлекторе) фары, и убрать рассеиватель на стекле фары, т.е. сделать стекло фары без дополнительного рефлектора, а основной отражатель (рефлектор) из пластика. В итоге вместо железного рефлектора мы имеем пластиковый, который имеет более меньшую жизнь, нежели железный. Железному рефлектору было абсолютно все равно, какая лампа стояла, некоторые умельцы в свое время устанавливали даже 100W лампочки, и на некоторых машинах это совершенно не портило фару. Сейчас такой фокус уже не пройдет, 100W лампочка гарантированно убьет любую фару.

К сожалению, нынче инструкции пишут не инженеры, а целая команда юристов, маркетологов и лингвистов, чтобы юридически, лингвистически и еще как-то было не подкопаться. Инженеры давно уже отошли на второй план, их место заняли "эффективные менеджеры", причем некоторые из них действительно очень эффективные. Еще наша инструкция прошла через переводчика, который тоже внес дополнительные искажения в ее текст, поэтому можно утверждать, что нашу инструкцию написали умные люди, но к самой инженерии они имеют очень малое отношение. Почитайте ее внимательно: много воды, текст весьма не инженерный.

Я себе как раз за такую цену китайскую реплику два года назад и взял. Две зимы - полет нормальный.

Поберегите данный комплект лучше для себя. На R17 очень часто вылезают грыжи, а на R16 очень редко. Если отбросить все эстетические доводы, а основываться только на практических, то R16 на эпике будет лучше, особенно в зимний период. PS: Народ, кому нужна полноразмерная запаска, ищите 4 человека, скидывайтесь и выкупайте комплект на четверых, как это было в Москве. Там тоже комплект никак не продавался, но зато очень быстро разошелся на запаски.

Продавец ответил. Народ, нас жестоко обманули, цена оказывается на сайте выставлена за сторону, хотя на самом сайте об этом нигде не говорилось. Т.е. общая стоимость комплекта будет выше, чем предложили в этой ветке в самом начале. Смысла у меня покупать нету. Ждем новогодних распродаж, быть может по этой цене будет реально купить такой комплект. И еще одна неприятная новость: юань сейчас стремительно дорожает. Т.е. рубль здорово упал, и назад отыгрываться похоже не будет. История с 2000 годом не повториться, потому как тогда искусственно взвинтили доллар и евро, а юань оставался на прежнем уровне. Сейчас ситуация другая. Рубль реально падает.

Окончательная для С-Пб. Отправка в регионы соответвенно + стоимость по пересылке ТК или ПР. Цена не окончательная, жду ответа от продавца. Если информация, которая на сайте подтвердиться, то цена станет окончательной.

Смотрите в первую очередь противоугонные системы, начиная от нештатной сигналки, иммибилайзера и т.д. Очень часто круворукость установщиков и является причиной подобного, что у Вас происходит с машиной. Затем смотрите штатный иммобилайзер (попробуйте на время поменять ключ на запасной). Если с системами безопасности все в полном порядке, то переходите к топливной системе., начиая от замера давления топливного насосса, прочисткой всех фильтров топливной системы и обязательной сменой заправки.

У них сейчас предновогодние распродажи скоро начнутся. Вот цены на все будут падать раза в 1,5-2. Так что цена вполне реальная. На всякий случай я послал продавцу запрос на подтверждение цены и полной комплектности. Перед самым новым годом подобных предложений будет больше. В любом случае, я сам страхую заказ от откровенного брака, непоставки или если пришлют не то. Вариантов выхода из ситуации, если это произошло: либо возвращаю полностью деньги, либо повторный перезаказ товара за мой счет.

Делают их на одном заводе. Качество не сильно должно различаться. По опыту скажу, что качество товара на внутреннем рынке Китая очень хорошее. Отковенный брак встречается очень редко.

Цена комплекта 5000 руб. Китай, с внутреннего рынка. Срок доставки 3-4 недели. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....amp;ns=1#detail

Это не факел. Это содержимое баллончика выходящее под давлением в неизменном виде.

Ультразвуком лучше не чистить, убирается какое-то там у них напыление и в итоге они очень быстро умирают. Лучше чистить жидкостью для очистки карбюратора.

В этой теме нет решения проблемы. Никто не может поставить точный диагноз. Снимите ошибки с двигателя сканером. Наверняка кроме ругани на лямбды там еще будет что-то. Вот это что-то и нужно будет посмотреть для определения причины.

оффтоп Второй сезон не могут распродать остатки...

Уточните пожалуйста: именно троит, или пятерит? Ошибки какие-нибудь выскакивают? Лампа "замени двигатель" загорается? Если троит (не работают три цилиндра), то это похоже на забитый в хлам катализатор, и три цилиндра, за которыми он находится не могут избавится от выхлопных газов. Возможен вариант с зависанием клапанов. Если пятерит (не работает один цилиндр), то в первую очередь проверьте систему зажигания. Т.е. заведите машину, дайте ей чуть поработать 5 сек, после чего остановите и вывернете свечи. Не работающий цилиндр обнаружите сразу. Обратите внимание: свеча будет сухая, или в бензине? Если она сухая, то переходите к проверке топливной системы: форсунки, проводка к форсункам. Если мокрая, продолжайте проверку системы зажигания: перестановкой свечи и катушки зажигания на другой цилиндр (заведомо работающий) определить осправны они или нет. Если исправны, то смотреть проводку от контроллера до свечей. Возможен еще вариант с зависанием клапанов, но это выявляется замером компрессии на холодную. А вообще у Вас не заполнен профиль. Хотелось-бы узнать какой у нее пробег, модификацию (объем двигателя), как давно появилась эта проблема?

Объявление можно закрывать - продано.

Глупый вопрос: когда замыкали провод на массу, зажигание у машины включали. Лампа не будет гореть без зажигания. Не подумайте что я Вас держу за глупого человека, и уверен на 99% что Вы все сделали правильно, но сам иногда нарываюсь на такие простые весчи. Лучше их сразу исключить. Схему, где искать смогу выложить только завтра. Все симптомы указывают на плохой контакт. Салон или отсек двигателя прогревается, изза чего где-то происходит температурное расширение метала, и это оказывается достаточным для образования контакта. Если датчик не при чем, то зачем его тогда менять?