impossible

Про карбюратор и конденсат в нем ничего не говорили? Линза сама по себе сыпаться не может. Скорее всего произошло помутнение линзы из-за образования на ней налета или посыпался рефлектор, который расположен за линзой. Если помутнела линза из-за налета, то его можно оттереть спиртом. А если разрушился рефлектор, то его только менять, и желательно целиком модуль с линзой и рефлектором.

Езжу на китайской реплике третью зиму - полет нормальный. Диски прямые, машину на скоростях 130 км/ч не колбасит.

Видимо под плафонами они очень сильно освещают, что получается эффект засвета и остальная часть как-будто не освещена. Спорить не буду, но в моей практике применение обычных "кукурузен" давало хорошее освещение заднего номерного знака. Спор получится ни о чем. На скорость не влияет, и зачем нужно это украшательство? Для инспекторов? Или для видеорегистраторов других машин? Объяснить могу только экономическим эффектом, притянутый за уши маркетологами, о том что якобы срок службы диодов невероятно большой, и больше в несколько раз ламп накаливания. Поэтому многие на это и ведутся. На деле получается противоположный эффект: диоды работают в среднем год, после чего умирают, причем умирают не из-за того, что сам по себе диод сдох из-за полной выработки люминофора, который по заверению производителя составляет 50000 часов, а происходит банальное гниение мест паек, из-за того что они не защищены защитным лаком, которым практически все производители печатных плат защищают места паек радиоэлементов. Так что вот мой ответ на третий вопрос: что для дешевых китайских диодов, сама по себе улица уже является агрессивной средой, т.к. места паек не защищены специальным защитным лаком, и при пайке скорее всего использовался флюс на основе кислот, от которых со временем все места паек разъедаются и детали просто выпадают. Если внимательно почитать аннотацию к диодам, то указанный срок эксплуатации в 50000 часов, это лишь приблизительный срок эксплуатации, при котором яркость диода падает ровно наполовину. То есть диод в течении своей жизни постепенно теряет свою яркость, и эта потеря яркости идет у него практически равномерно. То есть диод должен будет отработать и больше, но смысла от его света будет мало. Если диод сгорел моментально, то это показатель того, что проблема скорее всего не в диоде а в его монтаже на плату, то есть пайках. PS: У меня стоят еще родные лампочки с завода. Менять их на диоды пока не планирую. Смысла не вижу.

Я ее пока продавать не собраюсь, даже за эту сумму. А вот что страховая стоимость возрасла, то это для меня только к плюсу, т.к. в случае тотала или угона, получу эти деньги, а не 450 тыс.руб. Плюс к этому 3% повреждения без справок, тоже по стоимости поднялось, т.е. в прошлом году эта сумма была ограничена 15 тыс.руб, а теперь это 20 тыс.руб, на один элемент хватит.

Светодиодные номер освещают хорошо, так как световой поток у них больше, чем у обычной накаливания 5W5. Но по долговечности, в виду нахождения в агрессивной среде они служат меньше, чем обычные накаливания. Отсюда вывод: зачем платить больше?

Страховые с Февраля повышают базовую стоимость на 40-50%. Если в Январе Эпика 2011 года страховалась по цене около 450 тыр.руб, то с Февраля эта машина оценивается страховыми как 650 тыс.руб. Я сейчас сам лично с этим столкнулся при пролонгации полиса, т.е. базовая стоимость автомобиля не упала на 15% из-за износа по сравнению с предыдущем годом, а наоборот возрасла на 40%. Вполне возможно, что все что сейчас есть в продаже по старым ценам, либо возрастет в цене, либо быстро раскупится перекупами.

У меня была старлайн В6. Проблем с ней не было вообще. Пару раз с работы выскакивал, когда он верешал и буквально еле успевал машину с эвакуатора снять. Два раза ночью будил, когда мне стекла выносили. Если и срабатывал ложно, то это было очень редко. Контроля состояния канала связи на нем нет, то есть есть, но ручной, и в качестве ответа показывал температуру внутри машины, поэтому он при разрыве соединения между брелком и машиной постоянно не пиликал. С одной стороны Вы правы, что это тупиковая ветвь, в плане использования в качестве обратной связи свой собственный радиоканал. На смену ей пришла концепция оповещения хозяина по GSM связи, но она будет еще очень долго вытеснять ее с рынка.

Хлеб отбираю? Опровергните грамотно мои высказывания, а не просто на словах. Не согласен. Когда во дворе срабатывает у кого-то сигнализация, то как-то вообще не обращаешь уже внимание, потому как знаешь, что не твоя. А когда дома начинает орать брелок, значит уже знаешь, что-то с твоей машиной не все в порядке. В качестве меры привлечения внимания владельца - обратная связь хорошая штука. Поэтому в машину лучше поставить не ревун, на которые давно уже никто внимания не обращает, а только постоянно раздражают своими бесконечными ложными срабатываниями, а брелок, который будет орать самому владельцу о срабатываниях сигнализации его автомобиля.

У меня старлайн был на предыдущей машине, нареканий к его работе не было. Но зато были большие нарекания в скайбрейку установленному кривыми руками официалов при покупке автомобиля. Пару раз из-за него даже глох во время обгона фур на трассе, и бесчисленное количество раз просто в движении. Поэтому лучше найти хорошего установщика, и поставить то, что он сам порекомендует. Полностью с Вами согласен. Никакая сигналка не даст 100% безопасности и защиты от угона. Порою сама по себе сигналка является инструментом для открытия автомобиля злоумышленниками, а авто с автозапуском - и способ его быстро и просто завести. В любой сигнализации содержатся так называемые инженерные коды, которыми можно ею управлять.

А в чем они могут не подойти? Если учитывать то, что на нашу машину сигналку не подключить по CAN-шине, то подключение сигналки возможно только аналоговыми сигналами. Как я понял, вышеобозначенные сигнализации представляют из себя одно и тоже, только во втором случае первая сигнализация доукомплектована дополнительным блоком, позволяющим ее сопрягать с автомобилем посредством CAN-шины, которой у нас как такового нет. Так что выбор очевиден. Скажите, а почему именно Старлайн 93?

А где там именно встречаемся? Смогу подъехать, но не надолго.

Клубная схема предполагает их использование в дневное время вместо ДХО, но никак не влияет на распределение их пучка света и яркость свечения. И все-таки при ярком солнце они не так заметны как хотелось-бы.

Не знаю насчет разницы, но по мне, так противотуманки у нас светят очень слабо. Я себе даже лампочки поменял на ксеноновые с температурой свечения 3000К, а то от них со штатными толку ноль. На предыдущей машине, специально ставил противотуманки от дорейсталинговой модели, т.к. они светили как ближний свет. Тема заинтересовала. Физический смысл противотуманных фар заключается в том, что-бы пустить узкий луч света как можно ниже к дороге, т.к. тумана у самой земли нету, и этот узкий луч света как раз должен быть в границах дороги и начала тумана. Если луч светит чуть выше этой границы, то это получается уже дальний сет и толку от него в туман никакого, т.к. он будет освещать туман, а не дорогу. Поэтому в противотуманках очень важна правильная их регулировка. По спектру света противотуманные фары лучше использовать ближе к желтому, т.к. желтый свет меньше всего рассеивается туманом. Поэтому те кто использует ксенон белого света в противотуманках, никогда не смогут их использовать по назначению, смогут только слепить встречку и попутку.

До чего-же жизнь дошла, что оригиналы теперь продают под видом аналогов на них.... Причем на главной странице написано, что они есть, но при дальнейшем движении по сайту для выбора склада выясняется, что их нету. Думаю что egregor будет такая-же ситуация.

здесь он подешевле будет: http://euroauto.ru/?option=com_firm&or...5&task=part

Довольно прилично снимает ночью, при условии чистоты лобового стекла. Хочется посмотреть как он снимает ночью в дождь, потому как при плохих погодных условиях, шанс попасть в ДТП резко возрастает.

Схему не ту выложил... она с авто-светом. Но принцып почти такой-же, где подрулевым выключателем замыкаются определенные контакты на массу, тем самым включается габариты и ближний свет. Нужно проверить его в первую очередь, т.к. возможно поломка именно в нем, и идти дальше по кабелю. Проверьте тестором, не замыкает-ли он на массу сам по себе в выключенном состоянии. Думаю, что жгуты и колодки контактов унифицированы, т.е. контакт №1 на подрулевом переключателе отвечает именно за габариты, далее по схеме. Завтра поищу другую схему, именно на ваше авто.

попробуйте из блока LCM выдернуть контакт A15. Если ничего не поменяется, то однозначно не подрулевой переключатель. Если габариты погаснут, то ищите в подрулевом. Управление светом в подрулевом переключателе происходит за счет включения на массу управляющего провода. Вполне возможно где-то отошла общая земля.

Тут как раз в соседней теме nickni дал более точные значения зависимости напряжения на клемах аккумулятора от степени его зарядки: http://www.epicaclub.ru/forum/topic58s260.html?start=260 Номинал: 12,6 вольт - 100% заряженный аккумулятор, далее каждые 10% емкости снижает его номинал на 0,1 вольта. Так что 12,3 вольта выдаст аккумулятор заряженный на 60-70%. Если у Вас емкость 74 А/ч, то по приблизительным подсчетам до отсечки видеорегистратора, аккумулятор отдаст 30-22 А/ч видеорегистратору, а остальные 60-70% его заряда хватит для уверенного пуска двигателя.

Думаю, что значение лучше вылавливать на практике, а то аккумуляторы стоять у всех могут разные, кому-то будет достаточно 11 вольт остаточного напряжения аккумулятора, а кому-то и 13 вольт будет недостаточно. Нужно еще учитывать что аккумуляторы со временем теряют свою былую прыть и потихоньку сдают свое емкостные параметры, поэтому данное значение лучше выставить с большим запасом. Посмотрите в справочниках: значение в 12 вольт, уже считается предельным для аккумулятора и он считается севшим.

Продавцы предполагают использование данного устройства непосредственно подключенного к аккумулятору, что-бы не менять схему БП, который будет подзаряжать этот аккумулятор. Поэтому он и указал ограничения в виде тока, которое может протекать через него, в том числе тока заряда АКБ. Но в схеме с использованием данного устройства в качестве "отключателя видеорегистратора", через него ток заряда АКБ протекать не будет, ток протекающий через него будет ограничен аппетитами видеорегистратора, и будет достаточно небольшим, поэтому ограничениями по емкости АКБ можно пренебречь. К сожалению, параметр в 10,0-10,5 вольт, слишком малое напряжение АКБ, для порога его отключение, и если АКБ достигнет такого напряжения,то оно будет уже все высосано видеорегистратором, поэтому я предложил для нормальное его работы поднять этот порог до нормального значения, хотя-бы до уровня 12.5 вольт, что будет соответствовать 25%-40% уровня заряда АКБ, что должно будет хватить для заводки двигателя. Изначально задача у данного устройства, не посадить АКБ в ноль, т.е. не допустить начало процесса сульфации пластин. У нас-же задача состоит в том, что-бы утром завести машину, т.е. в АКБ должен остаться заряд для проворота стартера.

К плюсу данного устройства добавляются три диода. Они повышают порог отключения каждый на 0,6 вольт, итого на 1,8 вольта. Если нужно будет повысить порог отключение еще выше, то тогда нужно будет добавить еще диод. Плюс пускается напрямую. Для добавления диодов вскрывать и вмешиваться в схему не нужно будет, поэтому она будет на гарантии.

Понял. Я-то думал речь о аккумуляторе... Тогда все верно. Но здесь нужно понимать еще один тонкий момент, что ток заряда АКБ есть величина не постоянная и в какие-то моменты, особенно когда аккумулятор "очень голодный", т.е. просажен в "0", может достигать астрономических значений, особенно если его подсоеденить к другому аккумулятору.

В блоке можно ничего не менять, достаточно будет плюс пустить напрямую на устройство, а к устройству защиты его подсоединить через тройку диодов, включенных последовательно, тогда напряжение разрыва будет порядка 11,8-12,3 вольта, что в принципе должно хватить для того, чтобы завести автомобиль.