J_Bond

Было также Сегодня поменял сальник привода левого колеса. Сальник купил за дорого у дилера за 480 руб., так как везде под заказ неделю ждать. Работа обошлась в 1200 рублей и 2 часа времени. Процесс следующий: снимают колесо, снимают усилитель (треугольная железяка), какие-то пару рычагов, точно не знаю как называются, снимают тормозной диск. После этого вытаскивают ось из АКПП, вынимают сальник легким движением. Ставят новый, втыкают в АКПП ось обратно и все привинчивают в обратном порядке. Для хорошего мастера это плевое дело без усилий. Потом в АКПП доливают поллитра масла (так как оно вытекает при вынимании оси), заводят, ждут чтобы масло погрелось, откручивают сливной болтик на АКПП и доливают пока не потечет масло. Болтик закручивают. Все. P.S. Старый сальник выглядел как новый, но при более детальном осмотре увидел выработку резины по внутреннему радиусу. Выработка в виде загиба края резины, так что внутренний радиус стал больше. На морозе уже герметичности не было.

Был ночью мороз -18, смотрю капли масла на месте стоянки машины. Поехал в соседний сервис посмотреть откуда течет. Итог: утечка моторного масла через масляный фильтр, утечка трансмиссионного через сальник из АКПП-6 в месте соединения коробки с левым приводом. Пробег 60 тыс.км, третья зима. Месяц смотрю, как на щупе масло в двигателе то уменьшается, то замирает, начал напрягаться, каждый раз проверять, а тут оказывается утечка, хотя следов под машиной не видел. Что-то пугает такая ситуация, очень напоминает Волгу 31105. В этот же день после сервиса купил сальник и фильтр, теперь жду очередь на замену. Официалы за замену сальника запросили 4000 руб., послал, неофициалы в соседнем нормальном сервисе, где обслуживаюсь, за 1200 обещали поменять, фильтр - за 300 руб. Сальник нашел за 480 руб., фильтр за 320 руб. Автомат вроде нормально работает, но как-то побаиваюсь ездить, вдруг накроется. Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?

У меня стук был сзади, нескольких дилеров объехал, все стук слышат, определить не могут, вердикт выносили задний амортизатор или его крепление, так как все идеально. Послал всех дилеров куда подальше, машина не гарантийная, позвал тестя и родственника, который в машинах хорошо разбирается. Загнали на эстакаду, мы с тестем раскачивали ее по-максимуму, а родственник слушал подвеску фонэндоскопом. Стучал задний верхний рычаг, точнее один из сайлент-блоков. Сняли, проверили, проблем не видно, но все равно решили поменять на новый. Заказали новый в сборе, поставили, стука нет!!! Старый лежал на балконе месяц, я его отмыл, все думал жалко выкидывать, вроде как рабочий, люфтов нет, шаровая идеально ходит. Выкинул его нафиг, ведь стучал же. Ничего больше не протягивали, ничего не меняли. Видимо только под нагрузкой проявляется этот дефект у рычага. На подвеску больше не жалуюсь.

Езжу два раза в год в Саратов на Эпике. Последний раз ездил 10 декабря. Дорога "Рязань-Шацк-Нижний Ломов-Пенза-Петровск-Саратов" самая быстрая по времени получается и ехать как-то легче по этой трассе. Пробовал другие маршруты, не понравилось, по М-4 далеко, через Тамбов дорога очень плохая. Навигатор всегда прокладывает через Тамбов, каждый раз порываюсь попробовать проехать этим маршрутом, но знакомые дальнобойщики всегда отговаривают из-за плохого асфальта. Убить подвеску не хочется. В 3 утра нормально, удается без проблем проехать Рязань, в 6 утра там гаишников почти нет, если выезжать позже, можно в Рязани час потерять, все ползут.

Не уверен, что чистка поможет уменьшить расход, не сильно грязная заслонка на фото, вполне работоспособная. Для профилактики наверное почистить стоит. Фотоотчет отличный! Побольше бы таких отчетов на форуме! Автору спасибо!

Чем дальше от Москвы, тем меньше пробок, тем меньше жмут на тормоз. По Московским пробкам приходится менять через 30000 км. На ручной коробке можно двигателем тормозить, еще реже менять придется.

С гонщиками все понятно, им главное выжать из машины максимум, но закись азота можно ставить и на умеренный режим, типа имитации турбонагнетателя. Ведь топливо не полностью сгорает, его можно дожечь кислородом, а заодно и получить прибавку мощности. Правда злоупотреблять этим нельзя, движок перегреть можно. Но иногда хочется иметь волшебную кнопку

А никто нитрометан (закись азота) не ставил? Принцип установки как у ГБО, задача впрыснуть вместе с топливом кислород для лучшего сгорания.

Тема называется "Динамика Эпики"

Даже у Аккорда Type S 2,4 АКПП, где 201 лошадь, крутящий момент 234 при 4300 об., (у Эпики 237 при 4000 об.) при почти равном литраже, разгон до 100 у Аккорда 9,7 сек., а у Эпики 9,9 с. почти равный (выигрыш за счет меньшего веса). Где потерялся табун из 50 лошадей Аккорда? Дохлые это лошади.

Это данные Фокуса 3, где 150 л.с. и КПП с двумя сцеплениями, а характеристики Фокусов 2, которых полно на дороге, другие: Мощность - 145 л.с. АКПП - 4 ступ. Вес - 1262 кг. Разгон до 100 - 10,8 сек. Макс. скорость - 198 км/ч Все характеристики тут Разница в весе между Эпикой и Фокусом около 300 кг, представьте посадить в Фокус дополнительно 4-х человек, кроме водителя и стартануть со светофора, какая будет динамика у Фокуса, предполагаю - увидит зад Эпики на горизонте! Двигатель у Эпики - это произведение искусства. Я с сотрудником гонялся, у меня Эпика 2,5 АКПП 156 л.с., у него Аккорд 2,0 АКПП тоже 156 л.с., у него вес машины 1414, у меня тяжелее на 146 кг - 1560 кг. На второй передаче он отстал. Даже по паспорту у меня 9,9, а у него 10,7 до 100 км/ч. Вот вам и динамика Эпики.

Недавно ради любопытства прокатился на тест-драйвовской Эпике 2 литра автомат. Было интересно узнать разницу с моей 2,5 литровой. Удивился, что двигатель очень похож, также быстро крутится, не тупит, не проваливается, ускоряется напористо. Разница ощущается только в рваном режиме езды, когда то тормозишь, то резко ускоряешься. 2-х литровой сил не хватает тянуть на повышенной передаче, она пытается переключиться на пониженную передачу, потом ускоряется и опять на повышенную. А на это идет время и появляется ощущение непредсказуемости, что в момент, когда надо ехать, она передачи меняет. На 2.5 литровой крутящий момент больше, машина вытягивает на той же передаче, а при достижении оптимальных оборотов взрывается напором мощности. Катался на Фокусе, двигатель тяговитый, но без эмоций и когда едешь чувствуешь, что он трудится, шумит, а у 2-литровой Эпики движок как у БМВ - живой, азартный, когда разгоняешься, как будто без напряга, хотя Эпика потяжелее Фокуса. 6-ка это не 4-ка! Это как в гребле, побеждает не тот кто сильными редкими взмахами гребет, а тот кто слаженнее и чаще гребет.

Есть еще один критерий оценить какая машина лучше. И не важно дорогая она или дешевая. Лучше та, которую больше покупают. Например, Форд Фокус - хорошая машина? Нормальная машина, но покупали ее в 2005 из-за низкой цены при приемлимом качестве. Эпика - низкая цена, хорошее качество, а в очередь стоят за Солярисом по цене 600 тыс. Мондео дороже, но он моднее, поэтому их полно на дорогах. Люди, имея нал на Эпику почему-то берут кредит и покупают Мондео, привожу пример с моими сотрудниками, хотя я им давал на Эпике за рулем покататься.

Кто знает, есть ли зависимость уровня масла от температуры воздуха на холодном двигателе? У меня машина стоит всегда на одном и том же месте, по утрам проверяю масло не заводя двигатель, уровень всегда разный. Если взять между мин. и макс., то у меня колеблется от 60 до 80%. В мороз уровень ниже.

Это как понять "набрал бензиновую карту"? У меня сразу и без пробега подключили ноутбук к ГБО и считали показания с ЭБУ и датчиков. Через неделю приезжал, чуть-чуть обогатили смесь, так как пару раз глохла при торможении и все. Может у Диджитроника такая особенность?

Почитайте форум BMW, они там тоже страдают от плохой шумоизоляции, хотя шумка в бэхах хорошая. Приведу пример, стиральная машина при отжиме белья на 400 оборотов удаляет 80% воды, при 1000 - 85%, при 1500 - 87%. В Эпике на полу неплохая штатная шумка и шумная резина, если заменить шумку на лучшую, то улучшиться точно не на 50%. На бмв форуме реально снижают шум хорошими шинами. Не помню точно название, кажется ContiSportContact, низкопрофильные. А если добиваться хорошей шумки на полу думаю слой должен быть в 2-3 раза толще заводского, а такой туда не влезет скорее всего. А хорошая резина будет сильно дороже шумки.

Добавлю по ремонту. Локализация производства Форда дала отечественные болты, которые через короткое время закисают, и как говорит мой мастер автосервиса, ненавижу ремонтировать эту марку. У Эпики с этим пока нормально, ремонтировать легко. Катался за рулем Мондео, мне понравилось, комфортнее Эпики.

У меня с первого дня цокают, как дизель тарахтят. Это их правильная работа. Они же - электромагнитные.

Менял на днях датчик. Самой большой проблемой оказалось отсоединить клемму с датчика. Так что не у всех получится заменить датчик без снятия бампера. У меня получилось, но ценой старого датчика, который пришлось выломать плоскогубцами внутрь бампера, чтобы он повис на проводе и можно было рассмотреть как отсоединить датчик, так как увидеть конструкцию замка клеммы без снятия бампера невозможно, а на ощупь непонятно. Можно конечно зеркало под бампер засунуть, но места там маловато, особенно на угловых датчиках. Перемудрили над конструкцией замка. Сначала нужно выдвинуть клин, который держится заусенцами на клемме, а затем снимать разъем, который цепляется за выступ и очень туго идет, возможно из-за грязи. В общем час под бампером пришлось повозиться.

Кто-нибудь сталкивался с таким? Когда нажимаю на газ слышен резкий свист воздуха между двигателем и перегородкой с салоном, в районе впускного коллектора. Специалисты говорят, такого быть не должно. Хомуты на шланге от воздушного фильтра затянуты хорошо, вроде все крепко. Визуально найти не могу. На форуме нашел похожее у Artems, у него как и у меня стоит ГБО. Может это повлияло?

Я так понимаю вы очень любите спорить. А я больше люблю читать и думать. У вас стоит или стояло ГБО 4-го поколения? Какой фирмы, на каком автомобиле, когда? Я сужу по той информации, которую предоставляют разработчики ГБО. ГБО никак не может управлять мозгами машины, мозги газа считывают показания датчика кислорода и датчика положения коленвала и все. Машина всегда думает, что едет на бензине. Именно не работает на холостом режиме, а едет, так как датчики сообщают ей об этом. УОЗ меняется только мозгами машины в зависимости от детонации, если детонации нет, то мозги машины автоматически корректируют угол под более высокое октановое число, но не более установленного заводом (95, 98), датчик детонации все время следит за этим. Мозги газа только подстраиваются под работу двигателя, они управляют только форсунками: частотой открытия и продолжительностью открытия, чтобы вовремя впрыснуть в цилиндры газ. Управлять какими-либо функциями мозгов машины может только ГБО 5 поколения, которое подключается к OBD разъему, который работает и на вход и на выход. Но это ГБО еще очень мало распространено и мало обкатано, так как программное обеспечение этого ГБО должно писаться под конкретную прошивку конкретной марки автомобиля, а это уже не универсально, а значит дорого.

Что такое "хлопушка", корпус заслонки? По поводу потери мощности не соглашусь, разница если и есть, то такая незначительная, что я, который уже сроднился с машиной, так как езжу каждый день не ней помногу и на газе и на бензине, это не ощутил. Думаю многие у кого газ подтвердят. Расход на газе мерил много раз, он стабильный один и тот же, по трассе 8-9, по городу 15-16. На бензине расход на 1-2 литра меньше, двигатель 2,5 л жрет много. Согласен, что на газ переходят с целью экономии, когда БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ, какой бы бюджет не был. При мне Лэнд Крузер газифицировали, думаете у владельца денег на бензин нет, он просто их умеет считать. Я не таксист, я просто не езжу общественным транспортом, чувствую себя человеком и партнеры это чувствуют, и это дает определенные возможности заработать денег. Машина всегда рабочая лошадка, если это не спорткар для выходного дня. А что касается прогара клапанов - тут тоже понятно, это вопрос времени. Вот только их замена стоит намного дешевле при большом пробеге, чем эксплуатировать машину на бензине. А то я предыдущую машину продал с огромной скидкой себе в ущерб в идеальном состоянии, бился с сервисами за каждую мелочь. Ну и что, ездит на ней другой человек, а я вкладывал фактически в нового владельца и еще и потерял при продаже. А если у меня прогорят клапана, то готов вложится, эти деньги у меня несколько раз отобьются разницей стоимости газа и бензина. Да и продавать со скидкой намного спокойнее, так как понимаю, что мне эксплуатация обходилась дешево. Такой потребительской политике придерживаются европейцы и американцы и если детально разобраться, то это оправдано. Я не собираюсь эксплуатировать эту машину вечно, мир движется вперед, всегда хочется большего.

Тогда как объяснить ситуацию, когда расход газа всего на 10% больше чем на бензине, потери в мощности практически не ощущаются, машины ездят по 200-250 тыс. до кап.ремонта? Я на заправке разговорился с мужиком, он на опеле каком-то стареньком уже 180 тыс. на газе прошел и очень доволен экономичностью и говорит ничего не поломалось, а его родственник на вазе семерке 220 тыс. прошел почти все на газе.

Колодцы со свечами закрыты катушками зажигания. Для демонтажа катушки нужно отключить контакт на катушке, затем отвинтить болт (по-моему на 10), крепящий катушку к двигателю, и вытащить катушку из колодца для доступа к свече. Колодец к свече имеет конусную форму, внизу на полмиллиметра уже, чем наверху, свечной ключ должен свободно с запасом проходить через колодец, иначе можно со стенок колодца при вывинчивании свечи снять стружку и она попадет в цилиндр. Снять стружку легко, блок вроде как алюминевый.