Nruter

В этом случае цепь стартера не при чём. Раз перегорел при движении, то виновата цепь IGN2. Давайте смотреть. На первой схеме виден путь через замок зажигания к блоку предохранителей в салоне. Напряжение с Ef8 никуда не идет кроме замка. Раз сгорел во время движения, то цепь стартера нам не нужна. На второй схеме видны пути к разным блокам. Причем, каждый блок защищён своим предохранителем меньшего номинала. Отсюда простой вывод - коротит где-то на участке от блока предохранителей в моторном отсеке до замка зажигания или на участке от замка зажигания до блока предохранителей на приборной панели. Найти такое замыкание очень непросто при его случайном проявлении. Могу посоветовать произвести, насколько это возможно, осмотр проводки в доступных местах. Особенно в местах протаскивания жгута через отверстия или крепления к элементам кузова.

Перегорает в момент пуска двигателя или в произвольное время?

Геленджик, Дивноморское, 6 июля 2012 г.

Это самое банальное наводнение лишило меня двух автомобилей, испортило отпуск. А у Вас даже колеса не запачкались...

Вот сель так сель!

Все перечисленные лампы получают питание от блока ISU по цепи диммера. Сам блок питается через контакт ключа зажигания, т.е. контакт замыкается, когда ключ вставляется в замок. Нужно проверить этот контакт. Если до него пока нет возможности добраться, то можно для проверки выдернуть предохранитель F9 в салоне.

Геометрию движения задней подвески в студию, пожалуйста. Кручение у сайлентблока крепления амортизатора, у рычагов передней подвески. А в указанном месте вовсе не факт.

Всё написано правильно. За исключением того, что плавающий сайлентблок работает не только на кручение, но и на поворот оси. Для чего нужен именно такой сайлентблок можно понять, если внимательно прочитать, как работает подруливающая задняя подвеска, для чего у машины отрицательный развал задних колёс.

Так и должно быть. Чем покупать всякие сканеры (они вообще не понадобятся в будущем), проще один раз заехать к диагносту. Он скажет всё.

На этих схемах нет ничего относящегося к вопросу.

Всё ещё актуальная?

Нужно ему, наверное. У меня просто на родной потух дисплей. Всё играет, но ничего не видно. Поэтому я купил себе такую "балалайку". Цена вопроса 2600 с джума. Установил на место родной. Крепление пришлось сделать самому. Переходную рамку попросил сделать знакомого фрезеровщика. Если нужно фото, могу показать.

Подключается легко и просто. Отсоединяешь салатовый провод с клеммы В13 штатной магнитолы и подцепляешь в проводу управления на 7020. Потом в настройках 7020 выбираешь настройку управления с руля. Появляется окно с обозначениями кнопок. Сначала нажимаешь кнопку на руле, потом соответствующую кнопку в настройках. В это время в окне настроек появляются числа, типа 17100 и 801. Отпускаешь кнопку на руле, нажимаешь ОК в настройках. И всё.

Итак, привожу данные со своего автомобиля, записанные по дороге с работы до дома. 1. Время в движении 524,27 сек или 8,74 мин 2. Время без движения (светофоры, остановка под знаки «Уступи дорогу», пешеходные переходы) 2,14 мин 3. Расход по показаниям Torque 12,61 л/100 км 4. Средние обороты двигателя по показаниям Torque 1305 об/мин 5. Пройденный путь 4,62 км 6. Средний расход бензина по показаниям Torque 67 мл/мин 7. Средний расход бензина по показаниям Torque 4,01 л/час 8. Средняя скорость 23,74 км/час 9. Среднее разрежение в задроссельном пространстве 48,94 кра 10. Расход топлива по показаниям Torque 0,9 литра за поездку. Далее начинаем считать. За 2 оборота коленвала двигатель всасывает в себя 1,993 литра смеси. За 10,87 мин работы двигателя при средних оборотах (1305 об/мин) он «всосал» в себя 14141 литр смеси. Из них 14140,24 литра воздуха и 0,885 литра бензина. Это из стехиометрического соотношения 1 кг бензина на 14,7 кг воздуха. Как видим, программа показала расход 0,9 литра, теоретический расход 0,885 литра. Теперь считаем расход на 100 км. На пройденный путь в 4,62 км двигатель истратил 0,885 литра. Тогда на 100 км такой езды по городу расход составит 0,885*100/4,62=19,15 литра. С учетом того, что во время разгона смесь обогащается и расход увеличивается, а при движении накатом включается ЭПХХ, реальный расход может отличаться на +- 2-3%. Итак, полученный расход в городе составил 19 литров на 100 км. При этом, из этих же данных Torque насчитала расход всего 12,61 л/100 км. Очевидно, что такая разница возникла из-за того, что программа считает расход только при движении. Время остановок выбрасывается. Но нас интересует реальный расход, а не вычисления программы. В конце концов, деньги на заправке плачу я, а не программа. Поэтому все сообщения о расходе в городе нужно рассматривать только в связке со средней скоростью и времени в пути. Приведенный пример учитывает очень маленький отрезок пути. В ближайшие дни запишу побольше и покажу результаты. Прикладываю 3 графика. Зависимость оборотов двигателя от скорости, зависимость давления в коллекторе от скорости и зависимость скорости от пройденного пути.

На 1000 рублей можно купить 1000/44=22,7 литра. И на них 300 км??? Тебе их на такое расстояние даже на трассе на хватит. А попенсионерить - это что значит??? Как нужно ездить?

Мужики, вы хоть думаете, что вы пишете? Какие к черту зажатые суппорта, льющие форсунки, катушки зажигания и т.д.? У меня расход в моём городе 16-17 литров по городу с момента покупки машины в автосалоне в 2012 году. За 6 лет расход не убавился и не прибавился абсолютно. Заливаю 30 литров АИ-95 Atum 5 "Башнефть" и ровно через 160-170 км опять на заправку. Виноват в таком расходе именно режим движения в городе. Средняя скорость 16 км/час. Короткие кварталы и расстояния между светофорами, куча пешеходных переходов. Коробка всё время на 1, 2 и 3 передаче. Изредка на 4 переключается. Про 5, а тем более 6 речи вообще нет. В результате такой расход. На трассе расход 7,5-9 литров в зависимости от скорости. При поездках в соседние областные города с более высоким темпом движения расход падает до 12-14 литров. Там и средняя скорость вырастает до 25-27 км/ч. Так что не надо себя мучить и искать причины в автомобиле. Не городской наш автомобиль, далеко не городской. По крайней мере, не для мелких городов, где все двигаются как сонные черепахи.

Пожалуйста, смотрите.

А должен вызывать? Давайте так. Вы подготовите нормальный материал по вопросу, откроете новую тему и там можно всё обсудить. А пока всё на уровне предположений и обычному водителю это всё неинтересно - 32 или 42 кРа

Пару лет назад уже была тема про замену МАР. Для нормальной работы двигателя на ХХ должно подаваться минимально необходимое количество топлива и воздуха. За правильное соотношение (в идеале 1:14,7) отвечает прошивка (топливная таблица). За коррекцию отвечает двухконтурная система контроля О2 на выхлопе. Так что, если мой двигатель на ХХ в прогретом состоянии имеет расход 0,9 л/час, 670 оборотов и давление 41 кРа, то не стоит искать проблему на пустом месте. Тем более, что Лачик, Капа и Круз имеют совершенно другие двигатели с другим количеством цилиндров. Вот если бы обороты на ХХ были повышенные, как было у spag, то тогда можно было бы искать причину.

В инете все ссылаются друг на друга. Где чётко прописано, что это норма? Сейчас проверил, как действует нагрузка на давление. Исходные параметры - магнитола выключена, коробка в режиме P, горят фары ближнего света (светодиодные лампы по 70 W). На прогретом до 80 градусов двигателе давление 41 кРа. При включении кондиционера и положении ручки вентилятора 1 давление повышается до 53. При включении дальнего света фар давление повышается до 43. При включении передних и задних противотуманок давление повышается до 43. При переводе селектора АКПП в положение R или D давление повышается до 52-53. Возможно указанное Вами давление 32 является нормой для автомобилей с МКПП?

Температура двигателя на момент пуска 20 градусов. Давление во впускном коллекторе 43 kPa. При включении кондиционера давление поднимается до 51 кРа. При остановке двигателя давление, как и должно быть, становится равным 101 кРа. Как это связано с повышенным расходом?

Вадим, привет. Просто на фото выше не видно распиновку. У меня совершенно неожиданно погасла магнитола. Всё играет, переключается, ноиндикации нет. Я активно пользуюсь ВТ в связке с телефоном. А теперь даже подключиться не могу. Вот и хочу купить б/у, снять с неё "морду" и переставить на свою.

С автомобиля какого года эта магнитола? Модель 0090RC B немного смущает. Пожалуйста, сделайте чёткую фотку наклейки с распиновкой.

Датчик сам не проверишь. Вместо датчика, который подозревается в "измене", втыкается маленькая штучка и сразу определяется исправность/неисправность. Работы на 5 минут.

Вася, спасибо, ответ, в ЛС.