Nruter

Не прокатит. Там переменного напряжения, в бытовом понимании этого термина, нет. Аккумулятор является замечательным буфером, поэтому график не будет иметь отрицательной полуволны напряжения (по графикам видно, что минимальное напряжение равно 0) и будет иметь вид косозубой пилы. А такое напряжение можно увидеть и измерить только осциллографом. Мультиметр на любом режиме измерения покажет среднеквадратичное значение.

Они, если не выёживаются, то вполне нормальные мужики. Только вот национальное самосознание у них чутка через край перелило. Надеюсь, что у них всё в порядке.

Если всё обстоит вот так, то грустно им теперь.

В принципе, правильно сделал. Если для тебя поиск неисправности по электрике просто хобби, то лучше не заморачиваться, а купить и поставить новую запчасть. Могу для старого генератора прислать пару десятков исправных диодов. На досуге заменишь и будет у тебя 2 генератора

Только проводом +12, который выходит с диодного моста. Запросто. Вот такое переменное напряжение вырабатывает генератор. Три фазы, сдвинутые на 120 относительно друг друга. Дальше стоят 6 диодов выпрямителя. После них напряжение принимает вот такой вид. Здесь хорошо видны пульсации напряжения от каждой фазы. А теперь уберите напряжение одной фазы (в случае обрыва любого диода) или вместо положительной полуволны пойдет полное переменное напряжение (в случае пробоя любого диода). В этом случае результирующее напряжение будет прыгать от 6 до 14 вольт. Вот только обычным мультиметром это измерить нельзя. Именно поэтому эарядка АКБ будет почти нормальная, но лампочка будет подсвечиваться. ??????? ????? Наглядно это всё выглядит так:Напряжение с обмоток генератора Желтая линия - выпрямленное полное напряжение Пробит один диод. Желтая линия - результирующее напряжение. Видно, где оно падает. Один диод в обрыве. Желтая линия - результирующее напряжение. Видно, где оно падает. В двух последних случаях будет засвечиваться лампа зарядки. Определить, в каком состоянии диоды можно только сняв генератор и проверив каждый диод по отдельности.

Тормозуха стынет. Педаль становится тяжелее. ГУР только первоначально рыкнет при пуске. Дальше все нормально.

Только что измерил. Это не входящее напряжение. Не нужно путать. Это напряжение исходящее. Его выдает само реле-регулятор. А вот все внешние цепи, присоединяемые к ноге №2 - это нагрузка. Нужно добираться до клеммы 12 разъёма С216 и там отцепить все провода. Потом по одному подсоединять и смотреть результат.

orban, Василий, привет. ?????? Никаких спецмер не было. В пятницу утром, глядя на прогноз погоды, думал поставить на ночь машину в гараж. Всё-таки теплее в нем градусов на 8-10. Но пришлось умчаться на работу и целые сутки колесил по самарской области на уазике-буханке. Приехал домой только в субботу утром. Глянул на термометр и решил машину не трогать . Но тут авария на теплотрассе и сын попросил забрать внучку к себе. Пришлось заводить и ехать . Завелась нормально, с первого раза, но с четвертого оборота коленвала. Прогревал до 20 градусов ОЖ. С места поехал не перереключаясь. 4 квартала до дома ехал на первой передаче. И всё равно выдавило из соединения шланга с трубкой масла грамм 5 (АКПП). След на снегу остался. Потом загнал на эстакаду, всё проверил. Тоже думаю про масло 0W30.

Ребята, от того, оригинальный или нет стоит генератор, не зависит абсолютно ничего. Генератор - это электромеханическая машина, не привязанная к конкретной модели ДВС. На нашу, да и на любую, машину можно поставить абсолютно любой генератор. Лишь бы он подходил по креплению и максимальному току нагрузки. Генераторы вырабатывают такое напряжения для питания потребителей и зарядки АКБ, какое им позволяет регулятор напряжения. А вот эти регуляторы бывают двух типов - внешние и встроенные. Встроенные имеют щеточный узел и электронную схему сравнения (компаратор) для поддержания выходного напряжения генератора в заданных пределах. По своей схемотехнике они имеют тоже 2 типа. В подробности вдаваться не буду. Кому интересно, пишите, объясню. Внешние регуляторы различаются габаритами и внешним видом, но все выполняют одну задачу. Наш генератор имеет внутренний регулятор. Имеет 2 вывода - для подачи напряжения питания (вывод 3) и для контроля зарядки (вывод 2). При включении зажигания срабатывает Engine Main Relay и через контакты подает +12 на ногу 3 генератора. В это время на ноге 2 присутствует 0. Загорается индикатор Battery Charge Warning. Через обмотку возбуждения генератора при этом протекает ток, ограниченный только омическим сопротивлением этой обмотки. При пуске двигателя генератор начинает вырабатывать напряжение выше, чем напряжение с АКБ. Как только напряжение на выходе генератора достигнет 13,8 - 14,3 В, реле регулятор уменьшает ток через обмотку возбуждения. При этом на выводе 2 генератора появляется +12 В и лампа зарядки погаснет. Ничего хитрого.

Жирный Тони, ?????? Попробую позвонить завтра. Что-то у тебя со связью. Только что спокойно звонил Вадиму (Авиа). Переговорили без проблем...

2010 год выпуска совершенно другая схема зарядки. Вот она. PS Звонил 4 раза . Абонент не может ответить. Видимо, помощь не очень нужна?

1. Какого года машина? 2. Откуда эта схема? Опишите проблему как можно точнее. Напишите номер телефона. Позвоню сам.

Алексей 7979, Все в норме. Завтра будут фотки и комментарии после вскрытия датчика.

sergei220770, Прежде, чем стучать себя в лоб и крутить пальцем у виска, потрудитесь посмотреть характеристики ??????? ?????

Алексей 7979, Завтра с утра вверну вместо датчика механический манометр и проверю давление. Оно должно быть не менее 0,33-0,55 bar на прогретом до 80 градусов двигателе. По результатам проверки возможны 2 варианта - сменить неисправный датчик или вскрывать поддон. Дальше будем думать. Да и снятый датчик проверю на давление. Вообще, из опыта эксплуатации дизельных двигателей на автомобилях ЗИЛ-131 знаю, что в сильные морозы приходит в негодность мембрана в датчиках давления масла. Только за сегодняшний день моторист поменял 8 датчиков после субботнего мороза. В городе было -38, в поле на промыслах и буровых доходило до -43.

Беркут, ?????? Нет.На выходе горячей воды из котельной лопнула труба диаметром 500 мм. Котлы оперативно заглушили. Нагнали кучу МЧСников, рабочих. В субботу в 13-40 по местному времени дали горячую воду. Сын сказал, что температура в комнатах упала всего на 3 градуса. А морозец был нехилый . На фотке выше видно. Это я завел машину, чтобы ехать к сыну за внучкой.

В субботу тоже стала моргать лампа давления масла после прогрева двигателя на холостых. Температуру за бортом видно на мультике.

Да. Вопрос был именно про такую.

А вот распиновка контактов на этом фото говорит, что есть. Это 7 и 15 на правом разъёме.

Есть спецификация и стандартная распиновка: и есть схема автомобиля Отсюда можно танцевать. Ссылку нашел только на одном украинском сайте

Проблема не уйдет до тех пор, пока в баке на ночь в холодное время года будет оставаться 10-15 литров бензина. Залейте бак от половины и до полного ЛЮБОГО бензина и забудете про даблстарт.

Сергей Воронин, Никакого колхозничества. Старый родной снял, другой (тюменский) поставил, закрыл капот и поехал. Я вообще считаю, что тема аккумулятора надуманная и относится к разряду "Спам".

Беркут, Алексей, да потихоньку... Доделываю первый этаж. Уже сделаны теплые полы (водяные), обшиты стены ГКЛ. Сейчас изготавливаю лестницу на второй этаж. Сейчас возиться уже холодно. Да и на работе активный сезон начался. Дома не бываю по 3-4 дня в неделю.

Когда в прошлом году у меня загнулся родной аккумулятор, я снял у сына с Волги 6СТ75 тюменского производства и неделю на нем ездил. И даже мыслей не было - влезет или нет. Для сомневающихся могу продемонстрировать на видео в ближайшие выходные.

В ГУРе установлен лопастной насос. Заклинивание или поломка лопасти приводит к немедленной остановке насоса. Только менять весь насос. Ремонту не подлежит.