Авиа

Так ещё ходят, проблем никаких не наблюдается, тридцатка уже железно есть.

Начнём с оригинала. Имеем два рычага – левый и правый, на каждом рычаге по 2 сайлентблока (один передний и один задний, отмечены красным), итого имеем - в сумме на обе стороны нужно четыре штуки, два из этих четырёх - одинаковые, что справа, что слева, а два разные, в зависимости от стороны (левый-правый рычаг) установки, в итоге получается, что необходимо покупать: 96440014 - 2 шт. (1шт. на левую сторону, 1шт. - на правую) 96499160 - 1 шт. (на левую сторону) 96440047 - 1 шт. (на правую сторону) Так как оригинальные сайлентблоки уже в обоймах, то принцип установки прост, старые снял-новые поставил, заморочек никаких нет. Внимамние! Информация по неоригиналу - всего необходимо четыре одинаковых плавающих сайлентблока СНАВ-001Z или их аналогов (два на левую сторону + два на правую), которые, в отличие от оригинальных, надо запрессовывать в снятые обоймы, предварительно выпрессовав оттуда старые сайлентблоки: Это просто для информации на рисунке под номерами 1.2.3. указано, что есть три возможных варианта установки именно в то место, которое непосредственно обозначено стрелкой, три разных сайлентблока на выбор (под другой стрелкой соответственно аналогично). Под третьим номером там информация тем, кто вдруг захочет поставить обычные CHAB-001RUB вместо плавающих CHAB-001Z (вариант 2).

Уточню немного - светодиод, ВОТ ТАК там выглядит всё.

Ну, тогда просто меняли и заказали от 2.5 (типа ёмкость-то больше или просто не разбираясь - какой номер каталог выдал, то и всунули), на 2.0 АКБ такой же, но с "заложенной" производителем емкостью в 55А·ч. Правда, были вариации с самим внешним видом наклеек по годам, но суть - та же.

Да, для 2.5-литровой Эпики (66А·ч), у меня именно такой был. Но не факт, что это именно тот, который установили на заводе, хотя, судя по состоянию на фото, может и рекордсмен, минимум семь лет с копейками ему тогда.

При обнаружении неисправности в системе парковки контроллер выдает 5 раз серию из 3 звуковых сигналов длительностью приблизительно 1,5 секунды. Теперь надо выяснить, что неисправно, сам контроллер, пищалка, сами датчики или их цепь. На первой странице есть порядок проверки датчиков, данный MoKC0DeR`ом, но, как видно, мало кто листает страницы, поэтому повторю, кое-что добавив, так удобней вникать, имея всё на одной странице: 1. Установите зажигание в положение ON. 2. В течение 10 секунд после включения зажигания 3 раза затянуть и отпустить стояночный тормоз. 3. Далее - ушки на макушке, слушаем и внимательно считаем: а) если неисправности в схеме датчика не обнаружены, контроллер выдаст обычный короткий звуковой сигнал (1 раз продолжительностью 0,3 секунды); б) неисправен левый угловой датчик - один сигнал длительностью 40 миллисекунд; в) левый средний датчик - два сигнала длительностью по 40 миллисекунд; г) правый средний датчик - три сигнала длительностью по 40 миллисекунд; д) правый угловой датчик - четыре сигнала длительностью по 40 миллисекунд; Последовательность звуковых сигналов выполняется в течение 2 циклов (1 цикл продолжается 3 секунды). Если неисправность обнаружена в нескольких датчиках, контроллер повторит звуковой код дважды для всех неисправных датчиков в следующием порядке: левый угловой-левый средний-правый средний-правый угловой. Если у Вас парктроник с тремя датчиками, то, понятное дело, порядок будет левый-средний-правый. Если покажет, что какой-то датчик неисправен, то сначала проверить его цепь на обрыв-замыкание и если с ней всё нормально, тогда уже менять сам датчик. Если покажет, что датчики все исправны, то тогда уже ковырять цепь звукового сигнала, если и там всё нормально, то сам контроллер на помойку. P.S. Не знаю, как определять все эти милли и десятые секунды, понапишут же. Но, что есть, тем и приходится пользоваться.

Ну, сколько выходит, столько и входит. Слить можно или путём снятия нижнего патрубка с радиатора или через краник слива на радиаторе, ВОТ ТАКИМ макаром. С блока слива нет, ёмкость всей системы охлаждения - 8 литров готовой жидкости, жидкость - Dex-cool Longlife, номер литровых шкаликов - 93170402 или 1940663; пятилитровых - 93165162 или 1940678, в каких пропорциях разбавлять - написано на этикетке. Типа такой

Прокачать тормоза.

Наверное, ещё плюсом домкрат и балонник имелись ввиду. Больше там ничего не надо.

Та не, то, вроде бы, идентификационные номера объявлений, хотя... пойди разберись с этими китайцами. Это, вроде как, Эпики после фейслифтинга в Китае, вряд ли найдётся каталог китайский, а если и найдётся, в нём ещё разобраться надо. Есть ещё одна возможность (аналогичная выложенной KARAT`ом) - алиэкспресс с ебэями лопатить. Вот навскидку - Окантовка ПТФ с ДХО, Окантовка ПТФ, Решётки, в общем, ВОТ страницы по Эпике, попытайтесь.

Нашёлся концевик. Он типа микрика, нажимая на пластинку (обозначенную красной стрелкой), раздаются щелчки. А теперь, как я баловался с ним: снял декоративную защиту крышкы (клипсы-ёжики по кругу+2 винтика на внутренней ручке для закрывания), снял замок (2 болтика, головка на 10 с небольшим удлинителем или отвёртка под крест, но ей у меня не получилось, крепко сидят), всё - он повис на тяге ручного открывания. Откручивать замок надо потому, что только так удобно добраться до концевика и рассмотреть его, с лицевой стороны замка его не видно. Далее, при открытой крышке багажника перевёл сам замок в закрытое положение, нажав на белую собачку (1) вверх, пластинка (2) отошла от концевика и он опустился, всё, багажник стал типа закрытым (но не забывайте, что сама крышка открыта). После этого ставлю авто на сигнализацию, всё нормально, далее беру и отвёрткой просто приподнимаю язычок концевика вверх, давая понять сигналке, что я хочу залезть в багажник, открыв замок, естественно, что сигналка начинает орать, как ненормальная, я отпускаю язычок, сигналка умолкает. В общем, думаю, что теперь система стала понятна. Что там может сломаться? Может, микрик навернулся, может загиб язычка этого самого микрика подогнуть надо. На фото - замок в положении "ОТКРЫТО": Но всё равно, мне кажется, что на личинке (сообщение №13) тоже есть какая-то приблуда, ибо у держателя тяги там тоже два положения - "ОТКР." и "ЗАКР." и провода подходят к этой самой личинке, вот на фига? Хотя, может, просто сигнал передают на электрозамок для открывания, а вот если АКБ отсоединён, то тогда уже тяга вступает в действие? В общем, вот такие вот исследования. О, картинка там исчезла, повторю:

Я не электрик, но насмотревшись и начитавшись всякой муры, подозреваю, что контрольный переключатель "откр.-закр." (концевик), вот та белая ерунда на рисунке, встроен в личинку замка крышки багажника и его можно снять с самой личинки, ибо, зачем ещё к личинке могут идти провода?

Alexpnz, Оффтоп Вот-вот, я по образованию инженер-механик "Самолёты и авиационные силовые установки", поэтому я больше к железякам и ключам тяготею, а с паяльником на "Вы".

Alexpnz, Оффтоп Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник...© И. А. Крылов

Оффтоп А баллончик с краской и наждачная бумага на что? Вон с тюнеров в соседней теме пример надо брать, опять же - руки при деле.

Лицом к багажнику, в нише запаски, справа, если схематично, то так:

С этими дексосами уже на стопятьсотый круг заходим: Буква А в допуске - бензин, В - дизель. Сейчас всё масло унифицировано и идёт с допуском на использование одного и того же и в бензиновых, и в дизелях, что и обозначено на этикетке, к примеру, как ACEA А3/В3. Нет значка дексос и фиг с ним (кстати, где в руководстве по эксплуатации или в ТИСе к Эпике дексос прописан?), есть на масле допуска API SM или ACEA A3/B3, или ILSAC GF-4 (соответствует API SM), или GM-LL-А-025, всё - этого достаточно, остальные местечково-марочноавтомобильные допуска - от лукавого, маркетинг, деньги за своё дополнительное марочноавтомобильное лицензирование, экология, типа экономия и ничего более. По маркам - да, согласен, какие-то влазят в эти глобальные общепринятые (в том числе и тем же GM-ом, Фольцем, Пежо-Рено, Мерсом, БМВ и т.д.) допуски под верхнюю их планку, другие под нижнюю, вернее, какие-то отдельно взятые параметры, но в целом, все они всё равно попадают в эти допуски, и какого-то прям апокалипсиса не случится, если будем заливать масло без значка дексос на канистре. Наше дело - выбрать наиболее сбалансированную марку, и то, только опытным путём + по отзывам, сомневаюсь, что все поголовно перед покупкой масла штудируют ТТХ масла и сравнивают их между собой. "Я так думаю"©

Нормально всё. Общая спецификация dexos® подразделяется на dexos1 и dexos2. Разница между ними в том, что допуск dexos2 поновее и масла с этим допуском можно использовать ещё и в дизеле, а первый только для бензиновых. А может, просто не заморачиваются ставить цифири в накладных. В любом случае, какой бы не был дексос, переживать не стоит.

Для начала почитайте ЗДЕСЬ.

В жбан и бан за хитропопость.

Верно, но на коллекторе тоже не паронит, но горят, пусть здесь температура не такая адская, но всё же. Я имел в виду ту узкую перемычку между отверстиями в прокладке. Клапан работает при больших оборотах, так вот, как вариант, может он загрязнился и плотно не закрывается, через него и через прогар может подсасывать выхлоп из соседнего отверстия. Есть ещё прпокладка между отводящим трубопроводом и клапаном. Это всё предположения, тем более, что чтобы снять и посмотреть клапан - особых заморочек нет.

Здесь не только свечи могут быть, по нарастающей в цене и заморочках: 1. Подсос воздуха во впускной системе, патрубки, шланги, дроссельный узел. 2. Грязный воздушный фильтр. 3. Топливный фильтр давно меняли? 4. Подсос воздуха под клапаном ЕГР, могла прокладка подгореть. 5. Топливная система: давление в топливной рампе - насос, форсунки. Про не постоянную неисправность датчика коленвала или распредвала не говорю, теоретически возможно, но практически... слабо верится, вероятность этого 0,000000....% Это так, больше для информации.

Плавающий сайлентблок имеет такой вид, по сути, это сферическое соединение или сферическая опора, кому как удобнее обзывать: Там может быть и слой резины между наружной обоймой и сферой, может быть и фторопласт, это уже от выдумки производителя зависит. Можно набить туда дополнительной смазки, тот же Литол или ШРУС, они, в принципе, влагостойкие, но всё равно, лучше хорошо поставить назад пыльники, чтобы по максимуму исключить попадание туда флаги и грязи. Как набить смазкой? Да, просто вдавливать её туда пальцем, при этом продев болт и покачивая его из стороны в сторону. В общем, конструкция налицо, остаётся проявить только фантазию. Ещё совет небольшой, когда будете ставить, смажьте сам болт, в будущем будет меньше шансов, что он "закиснет-прикипит" и его надо будет выбивать молотком. Теоретически могут скрипеть и обычные, в том случае, если резина отслоилась. Естественно, что такой сайлент нужно уже выбрасывать, а не смазывать. Смазав, только уберёте звук, но никак не восстановите функциональность. По конструкции, обычный сайлент представляет собой две одинаковые или разные по длине (сам принцип конструкции один и тот же) металлические втулки, соединённых между собой сплошным слоем (или с промежутками, как на опорах двигателя или заднем продольном рычаге со стороны кузова, тот же СНАВ-003) залитой между ними резиной или полиуретаном (подбирая упругость, достигается жёсткость-мягкость), если резина отслоилась или вообще оторвалась от втулок и внутренняя втулка попросту начинает болтаться или прокручиваться вокруг оси, то смазывай-не смазывай, толку от такого сайлента уже никакого не будет, да ещё в процессе эксплуатации он всё больше и больше будет убиваться. В общем, и здесь, глядя на конструкцию, всё ясно и понятно. На фото, как раз полиуретановый: Также, исходя из конструкции, видно, что затянув обычный сайлент на весу, при опускании на землю, резина пойдёт на скручивание, что, как понятно, не есть гуд. Разница между плавающими и обычными в том, что плавающие способны принимать большую нагрузку определённого вида колебания. То есть, исходя из вида колебаний (радиальные, осевые, торсионные, карданные), действующего на соединение и нагрузки на это соединение, производитель (конструктор) и выбирает, какой сайлент необходим.

95459540