Авиа

Ну, почему же? ВОТ ЗДЕСЬ приличный каталог (чисто на мой взгляд, конечно, наша - Эпика (V250)), ещё можно почитать и по ссылкам ОТСЮДА походить, чтобы меньше путаться.

Ну и, ещё можно остальное посмотреть ЗДЕСЬ.

Помыть, а потом .... купить новые.

Себе на перед поставил DELPHI BG4193 (брал по 1 512 р. за штуку прошедшей осенью) с колодками SANGSIN SP1193 (за 852 р.), тыщи три прошёл, полёт пока нормальный, нигде не пищит, тормозит, диск цел , ну, за три тыщи-то, что с ним станется. Кстати, родные диски отходили 120 с одним комплектом колодок ещё родных с покупки и с одним комплектом всё тех же SANGSIN SP1193, по пробегу где-то поровну пришлось на те и те. Думаю, диски и ещё походили бы, но рисковать не стал, тем более, что диски с колодками были куплены и лежали полгода, ждали своего часа.

Это противоскрипные/антискрипные пластины (можете в поиске набрать эту фразу). По большому счёту, они и не всегда нужны, можно и без них, нет скрипа без них - ну и нормально, а может получиться и так, что и с ними скрип никуда не уйдёт, по мне, так себе штучка.

Смотрите, вот коробка с диском и сам диск 96329364 А это коробка и сам диск 95962084 Всё абсолютно идентично.

Это да, не завидую ни разу.

Что радиатор печки менять, что испаритель, без разницы, всю торпеду надо снимать, доставать короб, где они установлены и "колоть"/раскручивать его, это, конечно, та ещё задача.

Вряд ли, если у кого они остаются при замене ступицы, то их и не отдают\продают, держат для себя, вдруг, пригодится, купил подешевле дорестайльную ступицу, перекинул датчик и всё, дёшево и сердито. Оригинала нет в природе, Amiwa 05-05-472, наверное, самый предпочтительный вариант из известных (замечу, что это только на мой взгляд, а там...), сразу предупрежу, не берите CTR CBKD-8, хотя много где пишется, что она подходит на нашу Эпику, нет, она слишком большая, есть ещё Quattro Freni QF50D00021, но встречалось, что она слегка болталась, приходилось сверху прихватывать сваркой к рычагу.

Впервые такой казус встречаю, такое впечатление, что левак, посмотрите ВОТ ЗДЕСЬ на коробки от нормальной ступицы и сравните наклейку, у всех выровнено по левому краю в столбик, а на Вашей надписи абы как гуляют, да и, на самой оригинальной ступице встречается надпись ILJIN, типа такого:

Ну, по внешнему виду 146% дорестайльная ступица, почему там написано 95459540 .... тут только к производителю или к кому там ещё вопросы. Коробки, я так думаю, не было... или выбросили? Посмотреть бы на неё. Проверенные - OPTIMAL 251773, NTY KLP-DW-093, ILJIN IJ113047, PULLMAN 59545904, SKF VKBA7599, MDI95459540 (ВОТ ОНА), есть ещё Dominant GM950459540, но эту могут прислать, как и дорест, так и рест, точно такая же ситуация и с RueI RU54950, тут никак не угадать.

Это правильный номер. Брали именно оригинал или замену, которую выдал сайт (это если тарились на нём)/менеджер при подборе аналога к этому номеру, они пришли с пластиковым чёрным кольцом сверху? И ещё, меняли по какой причине?

Это он, отдельно тот самый маленький Г-образный и есть, а у всего этого вместе, что на твоей картинке, номер 96814239:

C0899 - низкое напряжение. ЭБУ АБС контролирует напряжение в системе, когда оно падает ниже 10.8 вольт при запуске/инициализации системы АБС и ниже 9 вольт при работе, то она и выскакивает. Возможные причины этой ошибки: 1. Аккумулятор недостаточно заряжен или разряжен. 2. Плохой контакт с полюсным выводом аккумулятора. 3. Чрезмерное потребление тока на АКБ. 4. Плохой контакт корпуса или аккумулятора с "массой". 5. Плохой электрический контакт с ЭБУ АБС (смотреть фишку - ВОТ ЭТОТ разъём). 6. Плохой контакт ЭБУ АБС c "массой". 7. Неисправность системы подзаряда (генератор). Из-за этих проблем с напряжением, ошибка C0040 (по правому переднему) тоже может выскакивать. Для начала попробуйте тщательно осмотреть провода и разъемы, потом замерьте падение напряжения при запуске и поконтрольте напряжение, тем же Торком, в движении, на Торке есть эта функция по напряжению:

Каталоги именно так и дают, но... я встречал пару случаев (ВОТ ЗДЕСЬ один из таких случаев), что стояла с 32 шлицами, а не с 29. Как поступить?... можно только посоветовать снять и посчитать, понятное дело, что это лишние затраты, если не своими руками делаешь, но другого выхода я не знаю. Или сразу договариваться на возврат если не подойдёт и покупку там же нужного, типа замену сделать.

ВОТ ЗДЕСЬ Maksim10081 обещал помочь с адресом у кого внутренняя неисправность блока управления подушками, которая и выдаёт ту самую ошибку В1620, правда, давно это было, ну, всё-таки попробуйте обратиться к нему. А что, подухи стрельнули или сама по себе выскочила?

Особо сильно не надейтесь, не всем это помогло, а у некоторых, кому сначала вроде помогло, со временем всё вернулось на круги своя, про проценты удачи-неудачи не скажу, не считал, но, повторюсь, не всем это помогло. Можете, если интересно, полистать ЗДЕСЬ, а созданную Вами тему, как дублирующую ВОТ ЭТУ, придётся закрыть.

Уже работает и в FAQ`е тоже есть.

Он вот здесь, место, конечно, не удобное, трудновато добраться: Его фишка, если не ошибаюсь, слева, если стоять лицом к авто и обозначена красным цветом, зелёным - фишка лямбды: Тогда уж заодно и катушку посмотрите, и проводку к ней. Поменяйте свечу и катушку с соседним цилиндром, к примеру, со вторым, и посмотрите, перепрыгнет ошибка по пропуску на него и выбьет Р0302 или нет, если так же на первом и останется, то тогда они ни при чём.

Движок не мыл, по лужам глубоким не ездил, ничего не ковырял на движке или ни с чего, просто так выскочили? Это к тому, что могло залить датчик коленвала или с его проводкой что-нибудь, ошибка датчика коленвала может потянуть за собой пропуски зажигания, а пропуски, в свою очередь, ошибку по датчику кислорода.

Посмотрите кино ВОТ ЗДЕСЬ и ещё ЗДЕСЬ. Остальные его РОЛИКИ тоже весьма полезны.

Если речь про "в фаре", то снимайте патрон с лампой, вытаскивайте лампу и подогните усики внутри патрона (только не замкните их, если не уверены, то лучше скиньте минусовой провод на аккумуляторе), особенно боковой, чтобы он плотно прилегал к цоколю лампы, Примерно вот так там:

Скорее всего, но всё может быть, подайте напрямую на него 12 Вольт и станет ясно, закрутится - искать по цепи, нет - моторчик умер. А мог после зимней омывайки просто забиться, вот такое там находили, как на фото, промывали и крутил дальше. Чтобы не наколоться при выборе нового, если придётся всё же его брать, почитайте ЗДЕСЬ.

Можно, если донорский двиг будет российский, то только полностью переставить свой впуск на него вместе с датчиком массового расхода воздуха (MAF), который сразу за воздушным фильтром стоит (ВОТ ОН), если притащенный из Кореи/Саудовской Аравии или ещё откуда, то всё тот же впуск перекинуть, дроссель, возможно, ещё клапанную крышку вместе с катушками свои поставить, кронштейны навесного и клапана ЕГР. На просторах уже не меньше 7-8 раз встречал такую замену, никаких прошивок или ещё чего не понадобилось, мозги 2.5. справились, единственное, встаёт вопрос регистрации всего этого в ГАИ, если 2.5 на такой же 2.5 (или 2.0 на 2.0), то проблем никаких, просто вписали и всё, а вот при изменении объема... тут надо искать инфу, как это всё делается.

Что касается темы, хотя, автор даже не указал тип (автомат у него или механика), то, что касается АКПП, можно определиться, почитав ЗДЕСЬ, ещё ЗДЕСЬ, ещё ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ тоже, в общем, много тем по этому поводу и, чтобы не плодить ещё одну, эта закрывается. Если механика, то меняйте однозначно, процедура совсем простая по работе и не затратная по деньгам.