Авиа

Некрасовский коп, оп Видео с YouTube

Так там плюс бак ещё другой сам по себе, это тоже, может быть, рояль может сыграть, но всяко-разно, поточнее, наверное, будет, если удастся примастырить реостат, да и на практике можно уловить примерные показания и привыкнуть, всё равно они вон и родные погоду и среднюю температуру по больнице показывают.

Маловероятно, что кто-то крутил датчик в руках вместе с коробочкой от него, где надпись, очень уж мало дизелистов у нас, человек 5 от силы. Ну, посмотрят они у себя его на насосе, но номера-то там нет,как и у Вас. Хотя, чем чёрт не шутит, мож кто и заказывал именно с таким номером, подождём, а пока можно покумекать. По расшифровкам, LLW значит дизель (чуть подробнее про обозначения в каталогах двигателей и коробок есть ЗДЕСЬ), поэтому 96831977 на дизель и есть. Давайте пойдём от противного и посмотрим какие там датчики есть в природе, их три вида, на 2.0, на 2.5 и на дизель, и все они с разными номерами. На 2.0 другой датчик даже по внешнему виду и способу установки, шкала сбоку, поэтому его номер отметаем сразу, тем более, что есть фото коробочки с номером. Остаётся два. На первый взгляд похож от 2.5, там шкала тоже снизу, как у Вас, но там бак совсем другой и он на 63л. (в отличие от 2.0 и дизеля, где он на 65л.), поэтому и тарировка его другая изначально, да и, штанга поплавка другая (по крайней мере по ракурсу на фото, а там...), жаль, что именно фото коробочки нет, как в случае с 2.0, чтобы убедиться на 146%. Но во всех, без исключения, просмотренных мной каталогах, идёт, что 96831977 именно на дизель, поэтому ошибка маловероятна. А цена....ну, может, из-за редкости или ещё чего, фиг его знает, как там идёт ценообразование, тут нам комерсов с производителем не понять.

Ага Видать, покрытую золотой сусалью поставили.

Даёт от 400р. до 800р., Москва, Кемерово, Чехов, Новосиб - Шланг тормозной задний правый - 96437798, пробовать звонить-пробивать. Это если я правильно понял, какой именно нужен. Не встречалась инфа нигде, тут, наверное, только шланг в руки (или обмерять) и по магазинам.

У кого-то из-под лобовухи, кто-то до сих пор ищет - Вода в салоне.

Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и педагог Лев Дуров скончался в Москве в возрасте 83 лет.

Самый просто способ - посмотреть на приборку при включении зажигания, если при самодиагностике, когда загораются все лампочки на ней, загорается и потом гаснет значок руль с восклицательным знаком, то с переменным усилием, второй способ - открываешь капот, становишься возле левого крыла и смотришь сверху на рейку, где вал выходит из салона, если на рейке есть вот такая байда с подходящим к ней жгутом проводки, то с переменным усилием: Тяги, если есть сомнения, берите эвандовские 93740701, по ним замечания не встречались. Сами по себе рейки одинаковые, на рейке с переменным усилием стоит дополнительный модуль и всё, иногда на обычной рейке может быть только место под этот модуль, но без отверстий в нём для поступления жидкости в клапан, регулирующий это самое переменное усилие:

Там светодиоды, пришёл кирдык одному, весь элемент не горит. Если дружите с электричеством и паяльником, можете снять, располовинить, посмотреть что к чему и попытаться перепаять светодиод, кто-то здесь пытался это сделать. Номер повоторителя - 96634352, цена нового не совсем гуманна, есть смысл на разборках или авито поискать всё зеркало в сборе и достать оттуда сам поворотник, дешевле выйдет, плюс запас самого зеркального элемента и моторчиков появится. Меняется просто (на фото левое зеркало, правое, естессно, аналогично) Тут проверьте лампу сначала, плотность "сидения" её в контактах на фонаре, а потом уже цепь копайте если что. Схема расположения предохранителей ЗДЕСЬ. Оригинальный стоит много-много денежек, как для обычной пластмасски: То есть после замены начал глючить, загорелась лампа АБС или как? Если да, то поставили ступицу не той системы, Вам надо, так называемую, в наших узких кругах, ступицу "нового" образца (или рестайл) (замен подешевле оригинала не существует в отличие от ступиц "старого" (дорестайл) образца) с номером 95459540. Почитайте ЭТУ тему, на форуме много по этому случаю есть. Ну и, напоследок, если вдруг с машиной не досталась книга, то скачайте EPICA. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и ещё Сервисное руководство по ремонту Chevrolet Epica.

Добавлю только, что на дорестайлинговый фонарь идёт 94535561, если проще, то в любом автомагазине просить янтарную лампу поворотника PY21W, на дорестайле она именно с таким цоколем: Такая же петрушка с цоколями и для ламп стопов-габаритов, только они прозрачные, на рестайле 15194045 - безцокольная двухнитиевая W21/5W, на дорестайле 94535564 - с обычным круглым цоколем P21/5W. Их там по две штуки в каждом фонаре.

Почитайте ЗДЕСЬ и ответ чуть ниже. Подождите, может, попозже кто из делавших подскажет ещё.

Идут уже комплектом:

Там меняли некачественную тормозуху (вернее, DOT3 мог попасться у Авео, Эпик, Лачетти, Матизов-Спарков) и тестировали модулятор АБС (плюс работу ЕСП у кого есть) сканером, в виду того, что эта тормозуха могла привести к заеданию клапана из-за его коррозии и, в результате этого, к снижению эффективности работы ABS. Обновляли там только саму программу у Скан-100 или Tech-2 для выполнения этой диагностики. Если тест проходил, то просто меняли тормозуху и выполняли сканером программу для прокачки модулятора, но не меняли прошивку. Если тест не проходил - меняли модулятор и, естественно, тормозуху впридачу. Может, слухи про перепрошивку пошли из-за того, что видали, как подключают сканер, но не знали, что там на самом деле им делают - тестят и прокачивают.

Давайте поразмышляем. На безАБСных авто (судя по каталогам, такие Эпики тоже существуют где-то) ставится дозирующий клапан на задние тормоза, который ограничивает давление в контуре тормозных механизмов задних колес после того, как в главном цилиндре достигается заложенное в конструкцию определённое заданное давление, там, может быть, можно было наколдовать что-нибудь, и то, если он механический, то есть, с отрегулированной на определённое усилие пружиной, а не электроуправляемый, но "перехитрить" мозги блока АБС, которые заведуют распределением давления в контурах колес, плюс датчики на колёсах вряд ли удастся, по крайней мере, я не представляю пока, как это можно сделать, а если у кого ещё и система стабилизации есть, то ещё получите дополнительную заморочку. Понятно, что АБС начинает работу с началом проскальзывания колеса, но, гипотетически, подав большее давление на тормоза, мне кажется, что просто раньше наступит момент вступления в действие АБС и всё. К тому же, наверное, конструктора рассчитали какой-то баланс между давлением в системе, величиной дисков, тормозных цилиндров, колодок, суппортов и оптимальным торможением, другое дело, удачно это сделано или нет. Да и, вопрос субъективизма присутствует тоже, кого-то устраивают такие тормоза, кого-то нет, как тут всем угодить. А как можно повысить давление в самой рабочей тормозной системе, да ещё и только на задние тормоза, может, только за счёт вакуумника другого, более мощного, плюс к нему там клапана какие-нибудь ещё для перераспределения давления на перед-зад, или дополнительного насоса, что-то по типу того, который задействуется на авто, имеющих функцию экстренного торможения. Да и все трубки, соединения, тормозные цилиндры всё-таки расчитывались, по всей видимости, под определённое давление. Вот, как-то так, мои размышления на этот счёт.

Читал, что есть способы проверки, типа "Испытание с остановкой двигателя" (проверка общей работоспособности АКПП и двигателя ), "Испытание на задержку переключения" (проверка состояния гидравлических систем и фрикционных муфт/тормозов) или "Гидравлическое испытание" ( для определения рабочих условий внутри АКПП путем измерения линейного давления), "Испытание с ручным переключением" (для определения характера неисправности: электрический или механический), но подходят ли они в точности именно на нашу коробку не могу сказать, там есть небольшая заморочка с буквенным индексом после названия AW55-51 (хотя, я так думаю, что это и не имеет значения именно в методе проведения испытаний, но вдруг сами значения другие должны быть), да и последствия, там и газовать до упора пару раз надо в стоячем положении на тормозах (+ упоры-башмаки под колёсами) в положении коробки "D" и "R" и смотреть на каких оборотах заглохнет двигатель, а ещё манометры нужны для подключения к гидросистеме коробки и опять газовать на месте всё в том же положении "D" и "R" и снимать показания давления, не, я бы не рискнул делать сам, наверное.

А на ручном как едет? Может быть всё, что угодно: - низкое давление в линиях гидропривода; - неисправность (проскальзывание) муфты переднего хода; - неисправность обгонной муфты; - залипание какого-то соленоида-клапана. Если навернулась электроника или механика, тут уже ничем не поможешь, фрикционный слой не нарастёт же на фрикционах. Лучше аппаратом, но выбирает каждый сам, почитайте ЗДЕСЬ. Учтите только, если коробке уже каюк, то смена масла - деньги на ветер. В АКПП AISIN (которая у Вас) идёт масло спецификации (допуска) JWS 3309. Посмотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

20020020, Оффтоп Ну да, ремень пристегнул - цепь сигнализации лампой и звуком - деактивирована, там вот такой алгоритм работы заложен: Мне вот вообще не нравится блокировка замка от зажигания, для того, чтобы выпустить-впустить по быстрому пассажира, надо глушиться.

Нашёл на просторах только это, одинаково с 2.5 Эта табличка с давнейшей статьи про движок, когда его только создали и собирались ставить.

Andrew Storm, Оффтоп Это типа, чтобы позавидовали.

Александр, покопал тут, в общем, посмотри сам на мои измышления на это дело. Может, ещё кто подтянется и дельное подскажет. Можно было бы с разъёма С216, он под панелью возле правой ноги пассажира, найти его из кучи там присутствующих можно по внешнему виду (картинка внизу слева, смотри по зелёной стрелке), но скорее всего там просто какой-то сигнал, который обрабатывается микропроцессором в приборке, преобразовав уже типа в км/ч, может, коряво объяснил, но поймёшь. Поэтому надо искать С208 ( через него идёт сигнал на модуль подушек), он белого цвета за аудиосистемой в центре приборной панели. Можно ещё с линии на модуль рейки с переменным усилием (удобный случай, разъём С202 на стойке под панелькой слева от левой ноги водителя) или с линии на климат-контроль (С211 - за перчаточным ящиком), но я не знаю, есть ли это у тебя. В общем, вот, разберёшься: Искать под порогом левой водительской двери голубой провод с белой полосой (который идёт на стопы), проверить его, что это он, и врезаться (можно было и с С204, но говорят, что модуля ЛКМ нет на рестайле, всё в блок ИСУ зашито). Или с С216 с линии на ЭБУ (где он, см.выше, провод голубого цвета), ну, или с самой лягушки на педали. И опять схема, а электронщик разберётся, "я так думаю"©.

GrayseR и aleksandrmih, просто для интереса посмотрите следующее видео (мотайте до 0:47, а то мне рекламу "пришьют" ): Видео с YouTube Там, начиная с 2:05 как раз есть установка верхнего сальника, так вот, может и пригодится Вам инфа, если заморочитесь переборкой сами: родных GMовских сальников не существует, но человеку с украинского форума на официальной СТО Шевроле в Киеве ставили верхний сальник F-00403 и нижний сальник F-00206: Утверждать не буду, но по-моему разница в диаметре трубок и всё.

Так и должно быть: Нет. А маленький радиатор, который выше слева (на верхней картинке) виднеется, это для охлаждения жидкости АКПП на шестиступке 6Т40, но у тебя-то Айсин, поэтому пусто должно быть. Ну, это инфа не по теме, а чтобы вопросов не было по картинке.

Путаница какая-то, F8 - так и есть ESP (левый ряд, первый сверху), а в книжке SSPS - F6 - левый ряд, третий сверху, у них и номиналы-то разные 15А и 30А. Хотя, фиг там его знает по годам выпуска. Но, глядя на то, что авто у тебя 2006 года, специально дал картинку слева с "Руководства..." от дорестайла, по дате от 15.01.2007г.

Ну, на то и электрика, она может всё. Но тут может и клапан быть и сам управляющий модуль SSPS, как-то не так он там считает. Если привод SSPS отключен (или самодиагностика обнаружила неисправность), то игла будет вытянута из диафрагмы и расход жидкости будет максимальным на всех скоростях для обеспечения максимального усиления рулевого управления. Если короче, то ближе к стояночному, то есть, облегчённому рулю. Но опять же, это так должно быть, а вот что там с самим клапаном (может, завис там как-нибудь в промежуточном положении или ещё что) или с тем же модулем на самом деле, пойди разберись.

Если я не ошибаюсь, то эта лампочка - на ГУ с переменным усилием. При включении зажигания сигнальная лампа загорается на 3 секунды, а затем гаснет. Контроллер SSPS оборудован функцией самодиагностики. При возникновении какой-либо неисправности контроллер включает сигнальную лампу. Во всяком случае, никаких датчиков давления ни по схеме, ни в ошибках, которые могли бы указывать на то, что с давлением что-то не так, нет. Все построено на скорости, показания которой берутся непосредственно с приборки (I/P Cluster), далее это всё обрабатывается в модуле SSPS и даётся команда на магнитный клапан (SSPS actuator (Magnetic Coil)), который как раз и стоит на рейке, вот та чёрная байда с разъёмом (и который часто отламывают криворукие мастера), управляющий расходом жидкости.