Авиа

Да никто ничего не переносил, у нас не никасиловая технология, а силитековая, никасил и силитек - две разные технологии, как по методу изготовления рабочей поверхности, литьё под давлением в случае с силитеком и гальваника в случае с никасилом, так и по составу этой поверхности, алюминий и кремний в силитеке и никель с карбидом кремния в никасиле. БМВ и перешли с никасил на алюсил технологию, которая сродни нашей силитековой, разница, я повторю ещё раз, в том, что по алюсиловой технологии (или из алюсила для простоты восприятия), изготавливается весь блок целиком, там кремний рассредоточен по всему блоку, включая и рабочую поверхность цилиндра, а силитек - это тот же алюсил, но только в виде заливной гильзы в обычном блоке, то есть кремний сосредоточен непосредственно в рабочей зоне на поверхности цилиндра, это попросту дешевле. То же самое и упоминаемый Вами локасил, кремний сосредоточен только на рабочей поверхности плюс метод нанесения рабочего покрытия другой, в этом случае гильза заливается методом прессования под высоким давлением, что по сути является всё тем же литьём под давлением, как и в случае с нашим силитеком, только сам процесс идёт значительно медленнее, но суть-то одна и та же и разработала эту технологию, так же как и алюсил, уже компания кольбеншмидт групп. Грубо говоря, алюсил, силитек и локасил братья, мама одна, а папы разные, у алюсила и локасила - Кольбеншмидт, а у силитека - Даймлер.

Гильзы, заливаемые под давлением. Там везде есть кремний, просто разные технологии изготовления, то есть никасил и силитек - это, если быть совсем уж точным, не покрытие или там ещё чего, а именно название технологии или метода изготовления рабочей поверхности цилиндров, которая непосредственно соприкасается с поршнем, грубо говоря, это поверхность по которой "ездит" поршень. У нас - технология Silitec (она принадлежит даймлеркрайслеру групп, сейчас это просто даймлер групп, мамашка мерседеса) - это метод изготовления рабочей поверхности цилиндра путём изготовления гильзы алюминий + кремний и дальнейшего её "внедрения" в цилиндр в блоке. Сначала, отдельно от блока, методом набрызгивания расплава алюминия и кремния изготавливается заготовка такой гильзы, потом эту заготовку методом литья под давлением уже и заливают в блок. А Никасил (принадлежит Mahle) - это технология, когда слой никель + карбид кремния гальваническим методом наносится непосредственно на стенки цилиндров в блоке. Вот как раз с этим Nicasil"ом и были проблемы у БМВ движков, которые при эксплуатации не догревались до рабочей температуры или редко это делали (поездки на короткие расстояния) + сернистый бензин. Там образовывался конденсат, который вместе с серой после сжигания такого бензина, образовывал сернистую кислоту, которая в свою очередь и разрушала (коррозией) это никелево-карбидокремниевое гальваническое покрытие, оно просто осыпалось с поверхности.

Это с 32-мя шлицами внутри со стороны вала для 2.5-литрового + Айсин, МКПП, 2.0 и 2.5 + шестиступка 6Т40. На 2.0 с Айсин надо с 29-мя шлицами, оригинал 96481002, аналоги - Febest 1010-V200 и ASVA DWV200. Посмотрите наглядно, про какие шлицы идёт речь, ЗДЕСЬ.

А на опорной плите снизу смотрели, там должен быть указан размер коренных, что там? К примеру, на фото видно 0: Это что-то типа класса точности или допуска изготовления, но это не похоже на ремонтные размеры, слишком мало как-то.

Никакой несостыковки, всё правильно, СНАВ-007 (средний сайлент) и идёт как раз в кулак под этот продольный (в Вашем исполнении - диагональный) рычаг: Я же Вам дал каталог, там всё стрелочками или линиями обозначено (указаны мной, как пример, красными стрелками), что-куда-к чему прикручивается, вот:

Было кое-что по подбору ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Никакой переделки. А Вы вообще как и где смотрите номера? Как вариант, вот ЗДЕСЬ каталог, выбираете CHEVROLET - EPICA (V250), год и так далее. Если подбирать по движку или трансмиссии, то обращайте внимание на буковки в столбике "Примен." (в разных каталогах он может называться по-разному - "Доп.информация" и т.п.), что обозначают некоторые из них посмотрите ЗДЕСЬ. Что касается Вашего авто, то смотрите, чтобы в этой информации было LF3 или LBM - это двигатель 2.0 литра; MFB - это МКПП.

Почитайте: 1. МКПП, Выкидывает 1 и 2ю передачу. 2. Проблема с МКПП 2.0, Не включается 2-я и 4-я передачи. P.S. Без обид только, понимаю, новичок, 2 часа на форуме и уже три темы, время не терпит, как Чапаев, сразу в бой, но Вы бы сначала прошлись бы по форуму (полезная штука в плане изучения авто, если, конечно, "оно" Вам надо), воспользовались бы поиском, спросили бы в похожих темах, а потом, если не нашли, создавали бы свои темы. Просто идентичных тем столько на форуме, что запутаться можно.

Жирный Тони, Оффтоп От,Кулибин. Наши руки не для скуки? Лето пропел всё, а тут на тебе.

Это точно, что есть, то есть, перебор по этому делу уже. Каяба испанская, в Украине они раньше появились в ходу, но стойки именно испанского подразделения почему-то не хвалят, будь они на Эпику или на другие авто. И не только, есть ещё масса номеров, посмотрите часть из них ЗДЕСЬ в последнем абзаце. А так, из опыта пользующих их, достойный вариант, но заказанный по ДЭУ - 96943771 и 96943772 (можете спросить у prud35 ), посмотрите ЗДЕСЬ. Всё зависит от того, где и как ездили. К примеру, у меня пробег чуть больше 100, стойки ещё родные и не жжужат, живые ещё, пружины не косые, не севшие, межвитковое расстояние, на глаз, равномерное, менять и не думаю даже. Тоже интересно, но, скорее всего, речь и идёт о продольной тяге, если нет, то укажите на неё:

На предыдущей странице ПОСМОТРИТЕ.

У niknorov надо спрашивать, мне кажется, что и открытой крышки будет достаточно, чтобы пузырь вытолкнуть, а там...

Заказать можно где угодно, хоть в тех же всем известных магазинах на букву Ех..., Ем.., Автод.. и т.д., или просто задайте номер в поиск. Задний сайлент 14-06-2288 нужно запрессовывать в снятую обойму, предварительно удалив оттуда "родной". Весь полиуретан ЗДЕСЬ

Попробуйте ЭТОТ метод.

Последствия нормального качественного антифриза.

Если продавец не сопрёт, то должна быть: Да и, тема74 пишет, что герметик можно добавить для верности:

Это вкладыши (картриджи), стойку надо разбирать, вытряхивать родное, протачивать шток на картридже, резать резьбу под гайку на корпусе, чтобы зажать картридж внутри корпуса. Стойка получается разборная - меняй только эти картриджи и всё:

Процедура замены.

Да и клапан ЕГР тоже нельзя исключать.

Внутри блока ISU (блок интеллектуальной коммутации), который слева от рулевой колонки под панелью, судя, что у Вас авто 2007 года, то блок LCM тоже должен быть, на рестайлах его нет, впихнули всё в блок ISU (про LCM это так, небольшое лирическое отступление от темы, вдруг, кто не знаете где он). Это реле внутри самой "коробочки", чтобы добраться до него, нужно эту самую коробочку вскрывать. А что приключилось-то? Нажмите => ЗДЕСЬ, может, это Вам чем-то поможет.

Блин, даже ничего в голову не приходит. Нашёл старые скрины со своего авто, у меня на 700 оборотах давление 38кПА, на 680 где-то 33-35, соответственно и разрежение повыше твоего, там обратная зависимость, чем выше абсолютное давление, тем ниже разрежение и наоборот. Похоже на подсос, а может, сам датчик МАР выдаёт в ЭБУ не те сигналы по давлению в коллекторе, эти данные, наряду с данными лямбд, тоже участвуют в вычислениях ЭБУ для приготовления нужного состава смеси, отсюда может она не так и готовится. Подкинуть бы другой.

Чуть напомню, по букварю чек должен погаснуть после цикла проверки, при котором диагностика выполнилась без сбоя, а через 40 "нормальных" циклов-запусков она стирается из памяти, ну и сбросить сканером можно. Фишка на самой педали, далее идёт к разъёму С218 (шесть контактов педали отмечены на картинке), который в коробке разъёмов под панелью возле правой ноги пассажира : Вы говорите, что пошурудили там и феном дунули, попробуйте вытянуть его и посмотреть контакты, могли окислиться, он один там такого вида с тремя горизонтальными рядами на 15 контактов, остальные или с двумя или с четырьмя рядами. С этой фишки С218 проводка идёт сразу на ЭБУ. По ЕСП, там всё идёт через разъёмы под такой же панелью, но возле левой ноги водителя и сразу на блок управления АБС под капотом. А толку в этой процедуре? Ошибка по электрической части именно педали, в узле педали имеется два датчика положения педали и когда разность между напряжениями сигнала датчика 1 педали и датчика 2 педали превышает определенное значение, тогда и устанавливается эта ошибка.

Меньше думать.

Так ТС сам же пишет: То есть, я так понял, что ему пофиг, главное, чтобы сработала при пассажире в любом случае, а сработает при пустом кресле - это, так сказать, уже жертва в пользу безопасности, тут уж надо выбирать.

Короче, нет там провода на питание кнопки от замка. Этот провод коричневого цвета идёт от предохранителя f7 (писал выше) до разъёма С203 (его ты хорошо знаешь по порогам, жёлтый который возле левой ноги водителя), дальше он уже серый должен идти до С351. Так вот, в ответной фишке (папа), в которую вставляется этот С203 (мама), нет штырька 2 под этот серый провод. Взята эта информация из самого последнего абзаца в ЭТОМ сообщении.