-
Публикаций
3 547 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
104
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Весь контент Авиа
-
Для подушек адаптер KKL USB (VAG-COM 409) + программа Chevrolet Explorer, как в пункте 1 ЗДЕСЬ, и ещё ВОТ ЭТО.
-
Он в том же мае 2015 авто продал и взял пыжа 408, но успел заказать на крышу уже не нужный на то время польский Dromader D1, продавал потом, сюда не заходит почти год. Знаю, потому что земляк и так, чутка пообщались.
-
То, что в магазинах пишут, то и не такое бывает. Но мы-то знаем, что у X5RESOURSE пока три полиуретановых сайлента на Эпику, которые именно Saha и давал им для образца под заказ, и все три - на заднюю подвеску: 080047 - в кулак под продольный рычаг, вместо CHAB-007, В11-3301060; 080048 - в верхний задний рычаг, вместо CHAB-001Z; 080051 - в продольный рычаг (которые 96440033 и 96440032) задней подвески, со стороны его крепления к кузову (вместо СНАВ-003, Akitaka 1101003B, Patron PSE1411). Фото первых двух - на предыдущей странице, а 080051 - ЗДЕСЬ, который, кстати, уже больше года проходит испытания суровыми сибирскими дорогами, вернее, направлениями.
-
В том и вопрос, у меня его нет в гараже, поэтому плевался при замене. Ага, можно и так, но недопонял, короче, чтобы обоймы при затяжке стояли перпендикулярно рычагу:
-
Смотри, ещё надо просчитать, кто будет ставить, если на СТО, то это одна цена, если сам - другая. В том смысле, что на СТО возьмут деньги за замену + перепрессовку, а родные в обойме и сам можешь поменять, там всё просто (см. стр.1), хотя и перепрессовать тоже можно самому, но не лёгкое это дело, ох и намудохался я с ними подручными средствами, пока старые выдавил, тяжко без пресса, то есть, если делать на СТО, то в конце концов может выйти так, что цена всей процедуры + цена сайлентов почти сравняется с ценой родных в обойме, или разница будет не такой уж и большой. И ещё, затягивать сайленты только на опущенной машине надо, но так как с колёсами это сделать почти невозможно, места там мало, то нужно под кулак подложить кирпич или доски и опускать авто на домкрате до положения рычага, как будто бы авто стоит на колёсах, а если делать на подъёмнике, то подставить подпорку и опускать подъёмник до того же положения рычага, выглядит примерно вот так (как сеятель у Бендера ):
-
Получается, что так, ну или быть первым с 08-0048. Я вот с Фебестом в верхнем рычаге года три езжу, тыщ 50, если не больше, есть уже, не знаю в чём дело, мож заколдованные попались, но они ещё живые. Ставил их взамен родных, которые в хлам превратились где-то на 60. А у других этот Фебест и трёх тыщ не ходит, то есть, гарантии никакой и отрицательных отзывов по любому Фебесту больше конечно, поэтому и советовать тут что-либо трудно.
-
Вы же не сказали, что надо колхозить. Таким образом можно и тойотовские плавающие в кулак впихнуть, вернее, даже ещё легче, только гайку на рычаге спилить или резьбу в ней перенарезать на М14. Их ещё на предыдущей странице нашли, но пока не ставили, поэтому и отзывов нет.
-
Выпускают, в обойме у них всего два, это как раз 14-06-2280, что на фото, он идёт под амортстойку и они редко убиваются и второй в обойме - 14-06-2288, который задний в переднем рычаге. Самое нужное, т.е., плавающие в задний кулак - без обоймы, а в задний верхний рычаг у них вообще ничего не наблюдается.
-
Да всё другое, плюс движок как-то подвесить надо, он меньше и опоры его другие, топливную систему подвести под него, навесное всё надо (генератор, помпа, компрессор кондёра надо свести в кучу с трубопроводами, испарителем в салоне и осушителем, и с конденсатором (радиатором), насос ГУРа, который надо поженить с рейкой), всю электрику (проводку) движка надо, может, с системой охлаждения придётся что-то думать (как-куда-откуда шланги, бачок, радиатор), с перевариванием выхлопной заморочиться (на том движке выхлопной коллектор впереди, сразу за радиатором), ещё всё подружить с колёсами, то есть, просто так старые привода не вставишь в новую коробку, то ли слева шрус новый подбирать, а справа промежуточный вал искать, то ли всё кучей менять, в общем, понятное дело, что возможно всё, и на копейку ставили мотор от БМВ, но гемор тот ещё мне кажется. Были бы хоть каталоги запчастей по той китайской, можно было бы поковырять их и посмотреть, что там и как, да и выбрать, что надо, а так... А, ну ещё и руки, хотя бы серебряные, нужны. P.S. Это в теории, а коснёшься на практике, то, как всегда - там у кринку не лiзе, а там со свистом провалилось.
-
До 2010-го ставили 4-х цилиндровый 2.0 о 129 пони, такой же, как и на Эванде (Магнусе) и на Дэу Леганзе (она же - таганрогский Донинвест Кондор). Это он на китайской Эпике: и он же, но уже на Эванде, типа российской и украинской, то есть, продаваемых у нас и у них: Это двигатель С20SED или Т20SED, шли с 5-ти скоростной МКПП D20 с передаточным 4.176 или 4-х скоростным автоматом ZF16 (она же - 4HP16), с таким же, как и, если не ошибаюсь, у m-maevski, только эта коробка у него стоит в паре с нашим 2.5, вернее им на Эванду первым начали ставить 6-ти цилиндровый 2.5, так что, он скорее их. Единственное, что, может, на пару-тройку коней побольше, а так, одно и то же. У меня, кстати, была Леганза (в виде того самого таганрогского Кондора) 1998 года с таким же движком и коробкой, только передаточное главной на ней 3.722. Как видите, это старенькие движки, которые поддаются нормальному ремонту, есть и поршни ремонтные, и кольца, и вкладыши, в общем, всё, как положено.
-
Подытожим тему. Абсолютно пофиг. Вот в этих двух роликах - одинаковые подшипники, которые надо запрессовать взамен старых - это Nachi 6203-2NSE9 или Koyo 6203-2RS..., или NSK 6203-2NSE, или SKF 6203-2RS...., в общем, любой фирмы, только чтобы после 6203 присутствовало обозначение 2RS или 2NSE (которое обозначает, что подшипник закрытый с двух сторон) Если много денег или сами ролики поизносились, или посадочное место подшипника уже разбито, то родное и парочка аналогов: - обводной (паразитный) ролик: 96960692 или 96404086, или 25187736, или GATES T36409, или KAVO PARTS DIP-1001. - натяжной ролик: 96498019 или 25187591, или GATES T38273, или KAVO PARTS DTP-1002.
-
Аналогов рычагов нет (по, крайней мере, на сегодняшний день не известно), только сайлентблоки в них. В задний поперечный рычаг задней подвески (который 96440044) - Febest CHAB005, Akitaka 1101005, Patron PSE1679, в передний (который 96440041) - Febest CHAB004, Akitaka 1101004, Patron PSE1675, в продольный рычаг - Febest CHAB003, Akitaka 1101003B, Patron PSE1411: Всё эти бренды - Китай, но саму продукцию могут клепать и в Китае, Тайване, Малайзии, Турции, Литве, России, Эстонии и т.д., и т.п., поэтому выводы о качестве делайте сами, повезёт - не повезёт. Странно, три месяца - ни о чём на родных рычагах, на Фебесте и то больше, наверное, могут выходить. А затягиваете, случайно, не на вывешенном авто?
-
Вариант - Переключатель подрулевой управления магнитолой 96465252. Но там ещё со шлейфом надо заморачиваться, чтобы подключить эти кнопки. Чтобы можно было ещё и по телефону отвечать, то нужен микрофон, он стоит в плафоне штурманском, почитайте Установка штатной магнитолы с Bluetooth на машину, где его не было. В общем, не всё так уж и просто.
-
В очередной раз, чтобы количество перешло в качество
-
Нет, CHAB-001Z. Про родные ЗДЕСЬ, Akitaka 1101001Z или ASVA 1101-001Z, их размеры на предыдущей странице, мож, подберёте чего.
-
Этот в багажнике слева под обшивкой, оттуда жгут как раз идёт по левому упору крышки багажника и заходит в крышку. Кое-что посмотрите в теме Где датчик открытого багажника..., может, что и пригодится оттуда.
-
Я так понял, что землю. А на приборке лампочка "Открыт багажник" загорается и тухнет как положено? Они вроде от одного микрика работают и если с лампой на приборке всё нормально, то микрик ни при чём, где-то в другом месте надо искать.
-
Весь пластик на фиксаторах, откручивать ничего не надо, только тянуть руками. Снимаешь накладку порога передней двери, панель возле левой ноги водителя: Потом снять накладку порога задней двери, чтобы можно было снять нижнюю пластиковую панель, снимаешь эту пластиковую панель на средней стойке (вид перевёрнутой буквы Т), ту, которая ещё катушку ремней и датчик бокового удара закрывает: Всё, дальше сдёргиваешь старый уплотнитель и заправляешь новый.
-
Продублирую. Есть Akitaka 1120V250R, но мне кажется, что она от фебеста не далеко ушла, есть ещё от какого-то Q-TOP QK11102P, но она почему-то только в Украине, что это за зверь и точно ли она подходит, я не знаю. Ещё один вариант - от Quattro Freni - QF50D00021, про неё Вы уже читали ЗДЕСЬ, её как раз и взял Ant74 себе на замену, но, что там с ней, подходит или нет, пока инфы не дал, видать, ещё не поменял. И, как подсказала Bulletm82, ещё, вроде как, корейская Amiwa 05-05-472. Думаю, что о ней Bulletm82 и отпишется, если чего, так?
-
Нет, это оба номера дорестайльных фонарей. Рестайльные задние фонари в крыло: левый - 96851763 правый - 96851764.
-
Если точнее, то датчик температуры воздуха работает на корректировку момента зажигания, а вот форсы в стартовом режиме по температуре ОЖ как раз льют, ну и плюс по датчику дроссельной заслонки. А про ту муть разговор был, что именно на режимах, а не при запуске, но это так, в виде лирического отступления от рассматриваемой темы.
-
Та не, зачем он там второй нужен, если датчик температуры во впускном стоит отдельно: А вот именно на этот датчик температуры мастырят в разрыв коробочку с подстроечным резистором, изменяющим "эталонное" сопротивление термисторезистора этого датчика, соответственно и идущий на мозги преобразованный сигнал, как-то давно читал, но толком не помню, да и не разбираюсь, но эффект примерно тот же, который, как здесь говорят, что и с заменой МАП-датчика.
-
Снимите-открутите колпачёк-крышку с дальнего света, там даже на оригинальной фаре стрелочки есть кудой крутить (на китайских может быть просто съёмная заглушка), а там уж всё увидите, и провода, и патрон, и лампочку, просто сервисмены - лентяи, они что, думали "нет проводов, то и лампы не меняются, а покупается новая блок-фара в сборе?" : Передние ПТФки: левая - 96644865; правая - 96644866. Пластиковая накладка вокруг: лево - 96437321; право - 96437322.