Авиа

Просвятить нет, не тот форум. А на вопросы ответы уже даны в других темах, где Вы создали вопросы-клоны.

1. Толщина переднего тормозного диска (нового) - 24 мм, минимально допустимая толщина - 22мм. 2. Толщина заднего тормозного диска (нового) - 12 мм, минимально допустимая толщина - 10мм.

Передние - 96952179, Sangsin SP1193, Parts-Mall PKC018, Hankook Frixa FPD14, FERODO FDB 4304, TEXTAR 2486401. Задние - 96475028, Sangsin SP1252, Parts-Mall PKC019, Japan Parts PP-W03AF, FERODO FDB 4305.

Возьмите CTR CLKD14, а так, есть ещё Febi 41634; SWAG 13941634; Blue Print ADG085133; NK (часть концерна Scandinavian Brake Systems) - 5115011 и т.п., и т.д.

Эх, всё-таки не дотянул до 3-х лет.

Пока видно капли на трубках кондёра. В общем, вытирайте всё там насухо, запускайте-глушите и следите откуда прёт и где капли висят. Проверьте ещё на всякий случай уровень в АКПП:

Есть спец по плевкам ОЖ из-под пробки, это Жирный Тони (запропастился он где-то, наверное, празднует ) - выкладывал ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

По две в каждом заднем фонаре и все они двухнитиевые, в режиме габаритов одна нить горит, при нажатии тормоза в ней же дополнительно загорается вторая нить, то есть, лампа совмещённая - стоп+габарит.

А зависимости нет от того, включена или выключена рециркуляция воздуха в салоне? Проверьте на всякий случай заслонку рециркуляции, снимите салонный фильтр и посмотрите, мож люфтит и похлопывает, она как раз в том месте, за бардачком:

Может чем и поможет, тросики там регульнуть, почитайте - Проблема с МКПП 2.0, Не включается 2-я и 4-я передачи и Коробка норм. Тягость пропала.. Можно попробовать сцепление прокачать для профилактики:

Та я ж совсем не против, даже двумя руками "За", просто по быренькому поискал и вырисовывается ситуёвина, аналогичная IJ113047, в Украине и дальше есть, у нас нет предложений или родную суют, то же самое и с SKF-ной, так что, даже цену невозможно сравнить, 206 евриков выше не в счёт, за такие деньги две 540 можно взять. Вы случайно не из Украины?

Это 100%, из личного опыта? Просто Канако я видел уже как-то на картинке и везде по виду она - дорестайл, как на скрине ниже. Понятно, что картинкам тоже не особо доверять стоит, но всё же, не хотелось бы наколоться вдруг чего.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAIC-GM Chevrolet Epica (Китай) Не, ну а чё, максимальных лошадей столько же при 6200 оборотах, на наших двушках при 6400, крутящий 175 на 4 000 против наших 195 на 4 600, а, и на целых 3 мм у них длиннее.

Вроде уже как никто, да и у их ОФДИЛЕРОВ они не наблюдаются, а выпускал Shanghai General Motors Corporation (Shanghai GM) - совместная контора GM с SAIC Motor, сейчас обзывается SAIC-GM. А максималку обещали в 13 году где-то за 150-160 тыщ. их юаней, сейчас, грубо так, один юань стоит 10 наших. ЗДЕСЬ их продают, но там сам чёрт ногу сломит, понятно только, что 13-й год.

Да уж, судя по драйву, досталась она не в лучшем состоянии, поработал над ней не кисло так, рукам зачёт. Не жалко?

Почитайте кое-что ЗДЕСЬ, есть там и картинки управляющего клапана (блок соленоидов).

Да и лучше тоже, если начала сдыхать, то никакая замена не поможет, но люди надеются, что смена поможет, меняют, коробка сдыхает окончательно, а сдыхание приурочивают и связывают с заменой масла. Не секрет же, что мысль о замене у подавляющего большинства возникает при подёргивании-толчках, в общем, при возникновении проблем, а про заменить просто для профилактики, через те же 80 тыщ., даже никто и не думает, вернее есть такие, но их относительно мало. Это, как с религией, нельзя ни навязывать, ни отговаривать, каждый сам должен почитать, взвесить и для себя решить, что и как оно лучше .

В книжечке, идущей с авто или щёлкните по синей ссылке в предыдущем моём сообщении.

Не шутите так. Страница 7-6 EPICA. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (кликабельно): Вместо всех тяжёлых условий можно смело подставить городской режим с его пробками и старт-стопами, а учитывая, что по книжке и моторное надо менять через 15тыщ., то как бы, книжка книжкой, но стоит, наверное, задуматься даже и над цифрами 160 и 80, а там, каждый, конечно же, решает сам.

Дикая мысль про дисплей. А если наоборот: перекинуть на ручной режим и сделать щелчок вниз, то есть, якобы переключить на 5, появится 4 или останется 5? Есть тут сложность, конечно, ЭБУ АКПП может и не дать переключить вниз, если обороты не соответствуют, но как-нибудь подобрать там, идя накатом на 80 к примеру, поизголятся в общем в пределах разумного. И ещё, в ручном режиме на второй скорости двойка горит полная, к тому, что палочка нижняя левая горит или нет? Если нет, то и на цифре 6 её не будет и, соответственно, вместо неё будет показывать 5.

Подшипник запрессован в кулак, а ступица в отверстие подшипника, примерно вот таким образом:

Тому, что написано в интернете не всегда нужно верить. Это на Лачетти, Леганза, Нубира и т.д.

А это не видал, или не оно? По ножкам прикинь.

Даже странно, что нет всего одной и на других никак не проявляется, там муфта одна на 2 и 6. Ну, не может же Айсин стоять на 2010 годе?

Возможно, что что-то со шлейфом подушки или часовой пружиной. Может быть, будет достаточно проверить штекера, пошевелить их, почистить контакты там. Находится всё это в руле, чтобы добраться, необходимо снять кнопки управления магнитолой и круизом, под ними откроются винты, взять ключ ТОРХ-50 с отверстием и открутить винты. Ну а дальше уже смотреть. Пройдитесь по этим ссылкам, посмотрите, что там и как выглядит, чтобы иметь представление, в принципе, там всё понятно как добраться туда: ССЫЛКА 1; ССЫЛКА 2; ССЫЛКА 3. Вряд ли поможет в Вашем случае, ну а вдруг, прочтите на всякий случай мой последний абзац ВОТ ЗДЕСЬ. P.S. Понятное дело, что прежде, чем лезть туда, отключить АКБ.