Авиа

Всё возможно, но это уже дело техники по месту посмотреть, хватит ли провода и удастся ли его "потянуть", т.е., как там провод в фиксаторах (жёлтым) заделан, "мёртво" (я думаю, что всё-таки именно так, а там...) или "скользит", ну и, чтобы при поворотах критической натяжки провода не случилось из-за заправки его в кронштейны не с той стороны, главное - сами стойки с одинаково расположенными чашками, что слева, что справа и подмена передних стоек лево-право друг на друга по этому параметру возможна, даю фото своих родных:

На дальняк линзу воткнул, а на неё уже колечко прилепил, ВО, ПРОЦЕСС.

Срезать и переварить парочку кронштейнов - минутное дело... не, ну можно, конечно, и верёвочкой подвязать , а можно эти кронштейны и со старых снятых взять, чтобы новые не "портить". Пружины одинаковые лево-право, поэтому и чашки не в зеркальном, а только кронштейны проводки АБС и тормозного шланга . Для 100% уверенности и самоуспокоиться - загляните у себя в арки и сравните чашки.

А как "на глаз" определить? А так, как говорит Букварь по Эпике, у нас стоят трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, будем считать, что это точно, а далее предположение - скорее всего и с большой долей вероятности, как обычно и часто используемое - на керамической подложке идёт платина, палладий и родий. Можно посмотреть картинки у Solskuaer`а ЗДЕСЬ, ниже ролик (признавайтесь, кто из питерских засветился? ) и ещё пара картинок от EpicaNumberOne: ????? ? YouTube

Я это говорил о японской Aisin55-51, проблемы с которой и возникли у ТС BIG_DAD, ибо он написал:

Короткий - 96801705; длинный - 96801789:

BIG_DAD, чем быстрее сделаете диагностику, тем в меньшие деньги может вылиться в конечном итоге ремонт, железо этих коробок, как говорят, крепкое и возможно, что дело в одном-двух соленоидах, цена которых от 3 до 6 тысяч, и их замены будет достаточно, но если затянуть это дело с диагностикой, то дальше может и железо вырубить, всё-таки удары здоровья не прибавляют.

Как я понял и расшифровал , если что не так, маякуйте. 1. Прокладка под крышку клапанов - 96307727: 2. Прокладка под корпус дроссельной заслонки - 96307803: 3. Тут не пойму, под впускные окна прокладки? Если да, то 96307801 - 6 штук: 4. Прокладки выпускного коллектора - 96493410 (цилиндры 1-2-3) + 96493411 (цилиндры 4-5-6): 5. Прокладка штанов выпускного коллектора - 96337657 - 2 штуки: Ещё проверьте резиновые колечки на форсунках, не зажёванные ли они:

Брешут , я уже писал, у меня живой пример, вот весь путь моего автомобиля - выпущен в августе 2008 года (подозреваю, что это дата выпуска в Корее), далее, ПТС выписан Автотором в октябре 2008, через неделю передан GM DATу, в марте GM DAT передал дилеру в Краснодаре, выехало авто из салона в мае 2009, согласно ВИН KL1LA69LJ9Bхххххх - 2009 модельный год, фонари уже "новые" и АКПП 6Т40, естественно, собрано всё до кучи на Калининградском Автоторе. Во-во, здесь не врут, до Эпики у меня как раз Леганза, правда в виде таганрогского Донинвест Кондора, и была.

С новыми фонарями сзади ещё в 2008, но ещё со старой зелёной приборкой и подсветкой всего (часы, БУ кондёром, кнопки в дверях), потом у некоторых встречалась приборка старая зелёная, но подсветка кое-где была уже синяя, а вот уже где-то с 2010, возможно и с 2009, с новой приборкой и полностью синей подсветкой пошли.

Абсолютно одинаковые. Отличаются не сайленты, а сами обоймы в которых они стоят, вернее кронштейны навески, всего на задке их три номера - 96440014 (передний на обе стороны), 96499160 (задний на левую сторону) и 96440047 (задний на правую сторону). 96440014 - передний и он одинаковый, что справа, что слева. А вот сзади, куда прикручивается обойма со стоящим в ней сайлентом, на кузове есть впуклость-выпуклость-изгиб: поэтому и сами обоймы задние в зеркальном отображении нужны, то есть, если положить эти два сайлента в обоймах рядом, то отверстия под шпильки должны быть смещены в разные стороны от центра: Впереди такой проблемы нет и поэтому там отверстия расположены одинаково у обоих, по центру: В общем, когда полезете снимать рычаг, сами увидите, что там к чему.

И основной радиатор системы охлаждения, и дополнительный маленький радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости для Эпик с шестиступенчатой АКПП 6Т40 (для пятиступки Айсин 55-51 он не предусмотрен) идут без каких-либо трубок и шлангов.

Алексей 7979, это писал impossible, в архиве чата смотрите сообщения за 8.5.2016. На момент написания мной поста, т.е. 22ч.03мин. 15.05.16г., его сообщение на 12-й странице в Архиве чата.

Всё может быть, электрика..... она такая. Вряд ли конечно, а может плохо разъём натянули или влага попала. 1. Смотрим на разъём и видим сверху типа "чеки-стопора", которая держит разъём, чтобы он от тряски не выпал: 2. Тянем эту "чеку-стопор" вверх, взявшись по бокам и слегка покачивая её вправо-влево, чтобы не отломать "ушки": 3. "Чека-стопор" приподнимается примерно на 4-5 см, там уже и сам разъём начнёт "шевелиться": 4. Всё, дальше сдёргиваем разъём в сторону вакуумника, там, может, придётся слегка поизголятся, бо упирается в тот же вакуумник:

Тож болезнь у нас с этой коробкой из-за попадания туда влаги, пути попадания ещё тоже точно не определены. На всякий случай для ТС, как туда добраться, сначала снимите порожек, просто тяните его, он на клипсах, когда снимите порожек, то потом уже увидите что к чему и как снять панель, вот на примере с коробкой разъёмов в таком же месте, но со стороны водителя (возле левой его ноги), с правой стороны (возле правой ноги пассажира) - аналогично, процесс один к одному: Вам откроется такой вид, вот там ищите 20-пиновый разъём:

1. Передние - минимальная допустимая толщина накладок внутренней и наружной колодок равна 3 мм. 2. Задние - минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок равна 2 мм. 3. Менять тормозные колодки следует комплектом, на обеих колесах одной оси.

На или под прокладку клапанной крышки не надо, момент затяжки - 12~14 Н•м, главное вот эти шайбы (всего их 19 штук) не потерять и не забыть всунуть, ну и, по необходимости заменить те, резинки у которых замяты или треснуты, чтобы не засопливило после сборки:

Почему сразу под замену, надо смотреть, возможно и то, что написано выше - обрыв, замыкание, контакты окислились и т.д., и т.п., в общем, смотреть проводку и фишку подключения.

Этим заведуют другие заслонки с другим, ещё одним моторчиком - режимов обдува, этот моторчик и всё сопутствующее стоит возле правой ноги водителя на коробе воздуховода: Нажмите и почитайте эту тему - Не работают режимы обдува. В общем, Вам надо всё ковырять, начните с того, что при включенном зажигании покрутите-попереключайте режимы и послушайте, жужжат ли моторчики. Трудно сказать, конечно, но сразу три несуразицы - ошибка датчика, ошибка температурной (смешения) заслонки и неправильная работа заслонок режимов обдува, возможно, что дело и в самом блоке управления климат-контролем, заглючило его что ли, но это только предположение, опять же, тут надо как-то копать.

Код 4 - Ошибка воздушной смесительной заслонки. Этот код устанавливается, если сигнал датчика положения смесительной заслонки показывает, что угол открытия заслонки вне допустимых пределов, или его значение не изменяется в то время, когда заслонка должна перемещаться. Это свидетельствует о том, что в датчике или его проводке имеется короткое замыкание или разрыв, отказал электропривод заслонки или неисправен автоматический регулятор температуры ATC. Моторчик температурной заслонки стоит справа от майфона под консолью, можно, конечно, попробовать снять бардачок и глянуть на моторчик, но как бы ... смысл на него глядеть, там и так, открыв бардачок, в верхнюю щелку можно увидеть самую верхнюю тягу, которая уже непосредственно подсоединена к заслонке, и проследить за движением в соответствии с переключателем, а саму заслонку ну никак не увидеть. Ну и, сам моторчик Вы там рядом нигде не лазили случайно, не могли что-нибудь оборвать или не подключить?

По совсем уж правильному - "Датчик температуры в воздуховоде". Его номер 96472175, хотя в наших каталогах его обзывают и «Датчик солнечного излучения», и «Датчик ОЖ» и ещё там по всякому разному, что как-то не совсем верно, а вот в каталогах на буржуйских языках он обозначен, как «SENSOR, A/C REFRIG TEMP - Датчик температуры системы кондиционирования», «Temperaturfuehler - Датчик температуры» и, наконец, «Sensor a-duct - Датчик в воздуховоде», как он и обозначен в электросхемах и описании кода ошибки 3 - «Ошибка датчика воздуховода»: Выглядит этот датчик вот так: Надо снять магнитолу (возможно и БУ климатом, там по месту уже посмотрите), раздвинуть провода, там увидите датчик, вкрученный в воздуховод, вот картинки для ориентирования: Как снять панельку и магнитолу описано ЗДЕСЬ, действуйте аккуратно, чтобы не поцарапать вокруг. P.S. Точно такой же датчик стоит и на LACETTI ; NUBIRA ; OPTRA (J200).

Нет, конечно, 256мм - это диск на Эванду (она же EPICA V200 в каталогах) с 4-х цилиндровым двигателем, наше авто - EPICA V250, соответственно и диаметр диска у нас - 278мм. Диаметр нашего заднего диска - 276мм.

Номера какие-то коверканные даёте, вчера ЗДЕСЬ же всё популярно прописали. Ещё почитать что диски пора менять? или А крепления, на которые задний бампер цепляется (по бокам кузова).

Эх, Вы по диагонали читаете, что ли, в сообщении #94, пятью постами выше, нажмите ссылки.

Как-то не очень определённо, только догадываться о каких именно креплениях идёт речь, не об этих ли боковых кронштейнах крепления заднего бампера? Крепление для этого кронштейна: