Авиа

Для интереса, а какого года авто (можно и в профиль забить, чтобы на будущее лишних вопросов не возникало, плюс коробку и объём указать можно), какого вида ступицу сняли и какую поставили?

Наверное, Вы неправильно выразились, скорее всего дело не в оригинал-неоригинал, а в, так называемом, рестайл-дорестайл, то есть, есть два вида ступиц с разным принципом работы датчика и эти ступицы не взаимозаменяемы между собой только из-за этого, по всем другим параметрам отличий нет, на дорестайл - с металлическим кольцом сверху, на рестайл - с пластиковым, начните читать, хотя бы, с ЭТОГО МЕСТА. Отдельно официально датчики не продаются, их нет в природе, единственное, что на дорестайл (с металлическим кольцом) может кто-то из поменявших отдать-продать, так как те, кто покупал дорестайл ступицу (если навернулся именно подшипник, а не датчик), экономя деньги, снимали с неё датчик и вместо неё ставили свой рестайльный пластиковый, соответственно, снятый датчик им без надобности. Но это с дорестайлом есть шанс, с рестайлом вряд ли кто отдаст, оставляют себе про запас, чтобы было, ибо дорогие ступицы на рестайл. Бывало иногда, что металлические дорестайльные и на Авито выкладывали, и здесь предлагали отдать за просто так.

По размерам не скажу, но по идее может подойти 94501214 (по крайней мере можно рискнуть и купить), он на Эванду в это место идёт, а эти рычаги у нас точно одинаковые с ней и выглядит этот 94501214 вот так:

Кстати, похоже, что это 2.0 блок, хотя, не суть важно, 2.5 такой же вид имеет, вот его картинка в приличном разрешении 3328х1872:

1. Купить новый блок в сборе (по умному обзывают шорт-блок, это сам блок+коленвал+поршневая+задний сальник двигателя+датчик коленвала), бюджет 115-120 тыщ. + расходники, всякие там прокладки, болты ГБЦ, масло, фильтр, антифриз, и т.д., и т.п. Блок можно присмотреть ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ, в одной из этих контор уже брали блок 2.5, проблем не было. 2. Купить контрактный движок, предложения есть, погуглите интернет, главное, не напороться на такой же или который на подходе к такому же состоянию и не нарваться на мошенников. Лишние остатки (навесное, головку и т.п.) попытаться продать. 3. Купить ЗДЕСЬ такой же блок в сборе, но уже гильзованый. Добавить цену тех же расходных материалов, что и в п.1. 4. Загильзовать свой блок, бюджет, запчасти и объём работ можно прикинуть по ЭТОМУ примеру, можно ещё почитать ВОТ ЭТОТ бортжурнал, какие с этим способом ремонта могут возникнуть (а могут и не возникнуть) заморочки, можно посмотреть ЗДЕСЬ и кое-что ещё , в общем, пряморукость мастеров нужна и важна. 5. Купить 2-х литровый и попытаться установить вместо своего 2.5, как в ЭТОМ случае. Остатки движка попытаться продать. 6. Продать авто в состоянии "как есть" или по запчастям.

Это не аргумент. Жара-не жара... первая цифра имеет отношение к температуре наружного воздуха, т.е 10 идёт до минус 20, 5 - до минус 25 и т.д., а вторая цифра постольку-поскольку, она больше показывает то, что вязкость при нагреве до 40 град. и дальше у 40 будет выше, чем у 30, при стандартной температуре +15 у этих двух масел вязкость вообще может не отличаться. Вот небольшая табличка по сравнению вязкости при разных температурах масла, именно масла, а не температуры окружающего воздуха, то есть, когда масло разогрелось до рабочей температуры, ему уже всё равно какая там температура воздуха. Грубо говоря, и 30, и 40 удовлетворяют требованиям по скорости сдвига и вязкости, которые предъявляются к нашему движку производителем, при его эксплуатации во всём диапазоне нормальных рабочих температур: А так, сороковку совсем не запрещается лить, пожалуйста, никаких проблем, возможно, что только чуть расход бензы подрастёт, попробуйте залить и посмотреть, как оно, я вот езжу на 5W-40 и ничего, вот рекомендации из книги по эксплуатации Эпики, никакой привязки к температуре воздуха по жаре-не жаре нет, есть привязка только к минусовой температуре за бортом на которую указывает первая цифра в обозначении вязкости масла по стандарту SAE и буква W (winter-зима), означающая, что можно использовать зимой: Что касается стуков при разгоне, то тут не определить по интернету. Где стучит? В движке, коробке, а, может, в навесном (ролики, насосы, генератор и т.д.), тут почти невозможно угадать.

Попробуйте сразу же после запуска заглушить и тут же запустить по новой, если всё нормально будет после второго раза, то Вы не первый с такой проблемой, ей семь лет уже, можно почитать кое-что ЗДЕСЬ. У меня где-то с месячишко, как такая проблема началась, вместе с жарой почему-то, но, скорее всего, дело не в ней, просто совпало так... хотя, кто его знает. Пока спасаюсь повторным запуском, а дальше будем посмотреть.

Та то уже мелочи, попробуй в этом месте (возможно, что это и есть коса к-от той самой коробки с разъёмами), для удобства сними панель, закрывающую вентилятор печки (просто тяни вниз, начиная с одной стороны, она на трёх клипсах, такие же, как и на порожке, который ты снимал), а там уж смотри, получится или нет, если что, спицу с крючком-петелькой на конце, к ней провод и пытаться заводить, а с другой стороны в салоне ловить, в общем, попробуй:

Ну да, можно и иголкой в принципе.... можно же, наверное так, просто я не совсем электрик, просто любитель?

Год прошёл, как там дела обстоят с двушкой, всё нормально, бегает?

Так, а автозапуск есть и есть ли сигналка сторонняя, может, как раз сигналка с автозапуском и, как предполагал, реализован автозапуск по температуре, типа, чтобы в сильные морозы по ночам грелась сама периодически при снижении до определённой температуры ОЖ в движке или наоборот, грелась до установленной в настройках температуры и глохла, или и то, и то реализовано. Хотя, в принципе, это особо актуально для северов. Ну а чё, можно и так, быстро, дёшево, сердито и никаких затрат на поиски, устранение, опять же, гофру приводить в порядок после дерибана не надо. Так тоже ж можно прозвонить непосредственно на, так сказать, входе и выходе у самой фишки.

Понятно, где-то я встречал здесь, давненько правда, что кто-то брал себе на Айсин, вот только не могу найти залил ли он и были ли последствия какие-нибудь отрицательные, если найду, то ссылку кину попозже. P.S. Нашёл, почитайте ЗДЕСЬ.

Декстрона 4 нет в природе, разработчики с третьего сразу прыгнули на шестой. Да и в эпиковский Айсин по руководству идёт вовсе не декстрон, а масло 3309, а LT 71141 всё по тому же руководству идёт в Эванду (Эпику V200) с таким же 2.5 6-ти цилиндровым движком, но только с четырёхступкой ZF 4HP16. По идее, можно залить всё, что угодно, но как и как долго будет работать... тут вопрос, может, ничего страшного и не будет, а, может быть всё, что угодно, готовы рискнуть? А в чём проблема долить то, что написано в книжке по обслуживанию Эпики?

Сначала снять сидушку, просто берёте за переднюю часть и тянете с рывком вверх, сначала с одной стороны, потом в таком же месте с другой и чуть подаёте его вперёд, чтобы скобы в задней части вышли из петель, диван держится всего на двух скобах спереди, которые фиксируются в пластиковых направляющих в полу (обведено синим справа) и петлях сзади: Если надо снять боковую поддержку, то ключом открутить один болт и подать вверх, чтобы скоба в верхней части вышла из петли: А если надо снять и спинки, то там уже увидите петли и сами разберётесь, что к чему.

Единичку потеряли, всё-таки 96634188... но всё равно все поняли.

Не скажу ничего, с другой стороны, ведомая шестерня привода спидометра пластмассовая, быстрее она сломалась бы, можно достать этот привод и посмотреть на наличие следов от ведущей шестерни, которая его крутит, по идее хоть какие-то следы должны же быть в местах соприкосновения, ну там потёртости, зазубрины, риски и т.п., в общем, тут ничего не могу сказать. Ну, если особых заморочек с поиском не будет, то можно и поискать. Пишите про изоленту, там этот наконечник-бочонок в изоленте или в термоусадке, или как? Если да, то можно изоленту размотать и посмотреть, что под ней, мож, надписи есть какие, а по ним уже и искать, а можно обрезать и посмотреть, что будет, и если начнутся какие-то глюки, то вернуть всё взад, там уж сами смотрите. Теперь и от меня дополнение, да, похоже на алибабаевскую термопару. А старый хозяин далеко, связи нет, чтобы спросить, что там намутили?

Колхоз какой-то, боюсь даже предположить, на термопару не похоже? мож, забабахали что-то подобное, чтобы температуру смотреть, только не понятно напуркуа на шланге, а, может, для автозапуска, типа по температуре ОЖ, когда не смогли подцепиться к штатному датчику ОЖ. Смотрите по распиновке разъёмов, количеству и расположению ножек в нём, там по схемам всего пять разъёмов, но один из них, это С220, должен идти для штатного предпускового подогревателя, его у нас, соответственно, не должно быть, остаётся четыре разъёма, это: Из них 2-х этажных там всего два, один С213 на 23 ноги и второй, как раз нужный Вам, С216 на 20 ног, методом взаимоисключения определяем, что С216 как раз тот, который и обведён Вами и который с серой такой каймой с обратной стороны, ну и все остальные до кучи: Уже был такой вопрос, он, по ходу, у всех есть, 100% точно по схеме не нашли, но Жирный Тони в одной из тем выдвинул, что это для подсветки порогов, а там Х.Е.З., в общем, не стоит с ним загоняться.

Тогда, по идее, "земля" отдельно должна быть, возможно, что вот тот самый и есть "масса" датчика, а он к пластмасске прикручен, что ли? В принципе, можно прозвонить его с проводами, подходящими к датчику, шанс невелик, скорее всего, что в таком случае с дорестайльной приборкой и дорестайльными задними фонарями масса датчика будет на передней части двигателя в точке G103, за масляным щупом (можно и оттуда прозвонить если что, заодно уж и от G104), авось, что-то и попадёт.

Если приборка дорестайл, то, скорее всего, схемы пройдут, но, возможно, что не будет совпадения полного, посмотрите на цвет проводов у себя и на схеме, если совпадает, то нормально, если нет, то по распиновке разъёмов смотрите. Землёй, согласно схемы, заведует ЭБУ, питание идёт через главное реле двигателя в подкапотном блоке через предохранитель Ef30, который также отвечает и за форсунки, и за клапан продувки абсорбера. Разъём С216 в коробке разъёмов возле правой ноги пассажира (самый левый верхний на фото, как туда добраться написано в конце ВОТ ЭТОГО сообщения), туда на 15 ножку приходит провод от датчика, а оттуда уже один идёт на приборку и один к ЭБУ, а от приборки в свою очередь уже и идёт подача на другие системы, на БК в том числе.

Пойдёт, на Экзисте вообще каталоги старые, если туда вбить номер, к примеру, 2011 года, он просто выдаст деталь с ценой, но без без применимости к модели, а если ту же самую деталь, но с другим, старым номером вбить, то инфу по авто выдаст. Как пример, катушка зажигания, старый номер 96414260, новый - 25181813, попробуйте пробить и тот, и тот, чтобы увидеть разницу. Если номера одинаковые на все года, то он всё равно выдаст по применимости на 2007-2008г., просто, я так понял, нет у них каталога новее, всё даёт на 2007-2008, тоже, как пример, вбейте термостат 96393800 и увидите, что он у них бьётся на 2007-2008г.г., хотя на 2011 точно такой же.

По ходу, контрактный движок из Кореи (небось, брали чисто из-за блока?), возможно, что даже LPG-шный, так как гаситель пульсаций топлива странный какой-то, картинка не очень, но похоже там какой-то дополнительный штуцер, может, для газа как раз, катушки не такие, как у нас, значит и крышка клапанов другая, дроссель на впускном коллекторе с механическим приводом заслонки (попросту говоря, тросиком от педали газа), компрессор кондёра тоже не очень похож на наш, трубопроводы не станут. О таких вещах предупреждать надо, чтобы купивший не шаманил и не кулибничал потом.

Продаются ремкомплекты, это Quick Brake 105-0025 и более полный Better Brake Parts 17412K, на них можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Было у пары клубней такое, попробуй оси петлей вымыть ВДшкой или очистителем карбюратора и смазать хорошо, петля, как бы, не до конца садилась и от этого как раз и подымало углы.

Ставили, NGK OZK603W1, он же NGK92314, проблем не было, кстати, фото с Драйва взято у alexx78x. На всякий случай в автодоке и емексе их стоимость от 2,1 до 2.5 тыщ., там же оригинал 96443420 по 4900, а в Экзисте оригинал по 4370, по крайней мере, у нас по Краснодару такую цену даёт, так что, что-то этот Рай совсем не райские цены ломит. Если не в курсах, то для снятия-установки верхней лямбды нужен спецключ х22, разрезной, типа Licota ATF-5075 или JONNESWAY AI010033

В известном всем "Букваре" пишется, что "Наименьшее показание должно составлять не менее 70% от наибольшего", скорее всего, что это дано уже по нижнему пределу, то есть, грубо говоря, если уже 69%, то в ремонт. То же самое в "Букваре" и по компрессии, она должна составлять не менее 689 кПа (6.89 Бар). А такого, чтобы было написано, что у нового должно быть, к примеру, 14 или с пробегом 100 тыщ 12 и разбега по цилиндрам не должно быть или 90%, или там, чтобы было написано, что разбег не более 1-1.5 Бар и т.д., не встречал, возможно, что в Автодате есть какие-нибудь данные. У Вас, навскидку так, разбег между максимумом и минимумом где-то чуть больше 80. Но, ещё раз, скорее всего, 70% и 689 кПа это самые нижние пределы, когда СТОшник-официал, заглянув в такую книжку, скажет, что у Вас всё хорошо, пока норма, а как оно там на самом деле....