Андрей43

Недавно смотрел дизельную эпику 2007 года. Машина не совсем ухоженная. Когда завел, был в шоке, - работает как трактор. Хозяин сказал, что это нормальная работа такого двигателя. В патрубке интеркулера в наличии немного масла - одни спецы говорят, что это нормально, а другие - что так не должно быть. При проверке сканером ЕЛМ обнаружено ошибку - низкое качество моторного масла. Из плюсов - очень мягкая педаль сцепления и не убитая задняя подвеска, при том что общее состояние авто не очень (лысая резина, стук передних стоек, ржавчина задних арок, убитый салон). Задние шаровые какие-то длинные, и расстояние от рычага до цапфы где-то 5 см. Пыльники шаровых напоминают гофрированные шланги. Следов недавнего ремонта задней подвески нет, так как все ржавое и грязное. Зад поднятый, хотя жесткость пружин одинаковая с бензиновой эпикой (ставил рядом и пробовал раскачивать обе).

Компрессия на теплом двигателе 14-14-13-14-14-13

Уважаемые форумчане, кто нибудь подскажет, почему по Банк1 долговременная коррекция в 2 раза больше, чем по Банк2: 7,03% против 4,69% на газе, и 5,47% против 3,13 на бензине? Это норма, или нет. Последние полгода чуть вырос расход топлива - не доезжаю 20-25 км после полной заправки. Менял свечи и 1 катушку, так как та сгорела. Менял местами свечи и катушки с 1-2-3 цилиндров на 4-5-6 - разницы в показаниях нет. Давление во впускном коллекторе - 38 кПа, обороты плавают, особенно на холодную машина аж подрагивает. Ошибок нет, катализаторы удалены.

В последнее время начало появляться рычание, как будто шестерни не входят в зацепление - это точно не нормальная работа. Пока я не знал причины стука, я боялся, чтобы это не вылезло боком в виде поломанной оси шкива или заклиниванием. А так действительно, можно было ездить и ездить, люфт в механизме перекоса никакого вреда не несет.

При покупке автомобиля Chevrolet Epica 2008 г.в. 2.0 механика была такая проблема: при включении кондиционера из-под капота начинали доноситься звонкие стуки. Время от времени стук менялся - это мог быть цокот, напоминающий звук неотрегулированного клапана, иногда это было похоже на стук выработанного поршневого пальца, а в последнее время появилось рычание, как при включении передач в тракторе. При высоких оборотах двигателя (более 3000) звук исчезал. Перерыв все темы на разных форумах, в том числе и по других марках авто, вывод был один - замена компрессора. Много кто склонялся к тому, что надо заменить подшипник шкива компрессора. Еще был вариант дозаправить фреон в систему - дозаправил, не помогло. На большинстве СТО, в том числе и у официалов тоже предлагали менять компрессор. В мастерских по ремонту компрессоров озвучивали "порядочные" цены, и самое главное - длительное время, так как нужно будет искать запчасти к данной модели компрессора, а может он вовсе не будет подлежать ремонту. И я решил, раз покупать новый, то уже не жалко "сломать" старый, и принялся его разбирать. 1) Снимаем переднее правое колесо и подкрылок. Ключом на 14 пытаемся за часовой стрелкой крутить болт оси натяжного ролика, отводя тем самым его в сторону и скидываем ремень со шкива компрессора. 2) На всякий случай отключаем аккумулятор. Снимаем защиту поддона и отключаем разьем проводов от компрессора. 3) Стравливаем фреон (стравить можно на СТО до начала работ, но у нас в поселке нет такой возможности). Для стравливания фреона очень аккуратно ослабляем (не откручиваем сразу полностью!!!) гайку, которая прижимает трубки к компрессору, и фреон с шипением выходит (нужно соблюдать осторожность, чтоб фреон не попал в глаза). После того, как фреон вышел, откручиваем трубки полностью. 4)Откручиваем и снимаем компрессор, он держится на двух болтах и двух шпильках. Снять сразу сложновато, так как мешают всякие конструкции и детали расположенные рядом, но покрутив туда-сюда он все-таки вынимается. У меня подшипник шкива был в норме, люфтов не было, да и вообще неисправный подшипник гудит, а не стучит. Чтобы разобрать компрессор, нужно снять муфту шкива, а для этого нужен сьемник.Стучать боялся, чтобы не поломать. Подходит сьемник для снятия вариаторов скутеров, только нужно переточить шаг резьбы, что я и сделал. Сам шкив снимать не обязательно, на я все-же снимал, чтобы с двух сторон смазать подшипник, так как он двухрядный. Далее разбираем компрессор. Для этого нужно открутить болты возле шкива, а это сложновато, так как ни головкой на 13, ни накидным ключом не подлезешь - мешает электромагнит включателя муфты, поэтому пришлось крутить рожковым ключом на 13. Очень-очень плавно прикладываем усилие и болты в последний момент поддаются, но как на зло на последнем болту все-таки облизались грани, поэтому пришлось напильником стачивать грани под ключ на 12. Разбираем компрессор осторожно, чтоб ничего не рассыпать и запоминаем где и как установлены детали. Визуально дефектов не видно, но при осмотре я обнаружил люфт толкателя поршней (не знаю, как называется деталь, похожая на механизм перекоса в вертолете). Данная деталь посажена на упорный роликовый подшипник, прижата шайбой и зафиксирована штопорным кольцом. Она имела люфт 0,8 мм относительно роликового подшипника. С помощью токаря из подходящей трубы выточил шайбу и подложил под шайбу, которую фиксирует штопорное кольцо, но с толщиной не угадали и люфт все-же оставался. Токарь предложил выточить новую, но я нашел пыльник подшипника задней ступицы ВАЗ-2110, счистил из него резину и получил шайбу нужного диаметра. До выточенной шайбы я добавил шайбу из пыльника, зафиксировал штопорным кольцом и люфт исчез, правда крутиться данный механизм стал чуть-чуть туговато, но только чуть-чуть. Собираем компрессор в обратном порядке и заливаем в него масло. Я залил 200 г веретенки (которое заливают в переднюю вилку мотоциклов) и повертел компрессор в руках, чтобы масло растеклось по всех деталях. Все собрал, и поехал на СТО для заправки фреона. Теперь при работе компрессора тишина. Долго ли прослужат подложенные шайбы - увидим. До отчета добавляю несколько фото.

А куда он делся?

Расход по бортовику изменился?

Может ли это быть связано с антипробуксовочной системой? Летом как-то возле реки проезжал через участок с рыхлым песком на первой передаче и естественно поддал газу, так машина чуть не заглохла(успел выжать сцепление), двигатель мгновенно стал сбрасывать обороты, хотя при езде по обычных дорогах с мощностью проблем нет. Один знакомый сказал, что это сработала антипробуксовочная система (двигатель сам сбрасывает обороты при пробуксовывании колес).

И чек пропал и передачи стали включаться.

Именно так.

Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с проблемой. Шевроле Эпика 2.0, бензин, механика, 2008 г.в. Автомобиль эксплуатирую 5 месяцев. Сегодня первый раз забуксовал на льду задним ходом. Длилось это секунд 3-4, я еще рулем влево-вправо крутнул, питаясь найти зацепление и машина стала, но передачу не выбило. Я выключил-включил передачу - ничего, прошелся по всем передачам, и ни одна не работает, как бы вроде нет диска сцепления. И еще засветился "чек" на панели. Заглушил-завел двигатель, и проблема исчезла как ни в чем не бывало. Что бы это могло быть?